Отправлено 26 July 2011 - 14:38
Вегетативное размножение
Ничего сложного в размножении суккулентов черенками нет.
Главное - соблюдать некоторые общие для этой группы растений принципы.
Во-первых, срезать нужно только растущий побег, 2/3 которого уже покрыты настоящими листьями или колючками. На практике это означает, что лучше всего использовать прошлогоднюю или растущую уже несколько лет ветку или детку, которая в этом году уже напилась и тронулась в рост.
Во-вторых, нужно навсегда отказаться от столь же губительной для суккулентов, сколь и популярной в народе идеи укоренять суккулент в воде, даже такой, казалось бы, влаголюбивый, как рождественник!
Черенок срезают острым ножом, обсушивают срез салфеткой (у растений, имеющих слизистый или млечный сок, срез спустя 2-3 часа нужно еще и поскоблить тупым лезвием). Затем обмакивают в тонко истолченный укоренитель (я, честно говоря, никогда этого не делаю, даже для очень трудных видов), а затем несколько раз погружают срез в порошок коллоидной серы для того, чтобы на месте среза образовался стерильный, но дышащий панцырь-пластырь.
Каллюс, из которого развиваются корни, находится у суккулентов не под кожицей, как у цитрусовых, а с внешней стороны древесины, то есть иногда между каллюсом и кутикулой находится несколько сантиметров или несколько десятков сантиметров влагозапасающей ткани, которая при подсушивании втягивается, поэтому толстые черенки суккулентов (но прежде всего кактусов и молочаев) обычно затачивают, как карандаш.
В таком виде растение устанавливают вертикально в сухом тенистом, но не темном, хорошо вентилируемом месте (я использую для этих целей сетчатое кашпо) на срок от 3 дней (для листа крассулы, например) до одного года (для макушки толстого цереуса диаметром 15 см и водоизмещением около 1 л).
Некоторые крупные черенки кактусов так и остаются стоять в таком положении до тех пор, пока не выпустят ждущие корни длиной примерно 1 см. Дело в том, что в момент окоренения покрытые защитной кутикулой острые и твердые концы корней взламывают панцирь и на месте среза образуются трещины и разрывы, которые в случае попадания в них воды, а еще хуже земли. немедленно приведут к загниванию всего черенка. Именно поэтому крупные черенки суккулентов обычно укореняют без субстрата и без опрыскивания.
В случаях же укоренения не слишком капризных видов подсушенный черенок устанавливают на поверхность влажного и утрамбованного перлита. Если черенок длинный, его можно привязать, например, к китайской палочке для еды, но не втыкать в субстрат и не закапывать. В таком виде едва соприкасаясь с влажным субстратом растение простоит когда неделю, а когда и месяц, но в конце концов выпустит ждущие корни.
Нижний подогрев до 30 градусов С обычно сокращает время укоренения вдвое. Но спертый влажный воздух, мокрый субстрат и высокая температура способны убить черенок буквально за два часа, так что всюду поспевает тот, кто никуда не торопится.
Сами по себе ждущие корни не способны поглощать воду, но при пересадке в обычный субстрат для культивирования того или иного вида с некоторым заглублением места среза и обильным поливом спустя 3-4 дня после посадки (все эти предосторожности направлены на то, чтобы дать затянуться образовавшимся в результате наших манипуляций ранкам и трещинам) ждущие корни мгновенно, буквально за 10 -12 часов, «выстреливают» тысячами корневых волосков и растение очень быстро напивается.
Напившемуся растению уже не страшны ни солнце (понятное дело, что к прямому солнечному освещению растение нужно приучать в течение недели), ни зной. Режим полива такой же, как и у всех остальных растений – они ведь тоже каждую весну укореняются заново, преобразуя ждущие корни в рабочие.