Сообщений в теме: 30

[Salonik]

- Куда ездили? – бесцветным голосом спросил украинский таможенник. Его глаза были профессионально внимательны и скучны, и не было в них души.
- В Грузию! – бодро ответил я.
- Ну и как там, в Грузии?
- Очень хорошо!
- И чего же там хорошего?
- Люди! Очень отзывчивые и доброжелательные.
Глаза таможенника чуть оживились новой чертой: в них мелькнул цинизм, и он произнёс с кривой ухмылкой: « Да им просто деваться некуда!»
Спорить с такими глазами было бесполезно. Я сел за руль, дождавшись разрешения, въехал на территорию «родной державы», и как-то сразу подумал: а ведь им, действительно, деваться некуда. Некуда спрятаться от своего открытого сердца. В этот момент я уже знал, как назову свой отчёт.
Желание съездить в Грузию возникло у нас с женой давненько. Но, как это обычно и бывает, мешали разные обстоятельства. В прошлом году поехали по Европе, я писал здесь о нашей поездке. Но уже тогда, возвращаясь с Запада, я знал: следующая поездка, когда она, дай Бог, состоится, будет на Восток.
Я не очень внятно представляю себе, что и как буду здесь писать. Скорее всего, в моём отчёте будет мало практически полезной информации: цен, километров, адресов. Мне это обычно неинтересно. Я только надеюсь, что люди, прочитавшие отчёт, найдут в нём некую уверенность, толчок, зов, которые помогут им на грузинских дорогах. А километры и схемы они найдут в каких-то иных местах. (Но, безусловно, если будут вопросы «технического» свойства, я на них постараюсь ответить).
Мы выехали из Харькова в конце июня. Было жарко, и слегка тревожно. Особенно переживал я за свою восьмилетнюю « Авешку», ведь знал, что в Грузии её ждут весьма непростые дороги.
Первая ночёвка была вот в таком пшеничном поле на Ставрополье.
 Грузия-Турция 005.jpg   293.67К   39 Количество загрузок:
Удивительно громко пели огромные цикады, которые здесь оказали просто монстрами в сравнении с теми сверчками, которые мы в Украине называем цикадами.
В первой половине дня мы увидели уже Эльбрус, и стало ощущаться: желанные горы близки.
[attachment=75588]
На посту ДПС во Владикавказе пришлось заплатить 100долларов взятки. Просили поначалу 300, иначе грозились изъять права. Основанием служило некое фото, где был изображён мой автомобиль с белой сплошной справа от машины. Инспектор сказал, что выезд на встречку произошёл за 40 км. до поста! Деньги он вымогал деловито и просто, в присутствии ещё двух сотрудников ГАИ, и веяло от всего этого атмосферой мрази. Как сказали мне потом грузины, « проехать этот пост без взятки у тебя не было шансов». И ещё вспомнилась мне женщина-заправщица на одной из заправок под Нальчиком, с её фразой: « Гаишники у нас хуже бандитов!» Можно сколь угодно много говорить о недобросовестности отдельных должностных лиц, но я твёрдо знаю: это не случайность, а практика, одобряемая самыми высокими чинами. У нас в Украине картина точно такая же, разве что размеры взяток поскромнее. Это государственная политика.


Граница с Грузией запомнилась невероятным бардаком у осетин и сравнительным порядком у грузин. Во всяком случае, у них нам даже не пришлось выходить из машины, всё компьютеризировано, а если б я не вышел у осетин, я бы до сих пор там стоял. На моё обращение к осетинскому таможеннику – почему он не пытается навести хоть какой-то порядок, он ответил очень просто: « А нам запрещено выходить за шлагбаум!».

« Ты можешь ехать, Валерий!» - с мягкой улыбкой сказала мне грузинка в форме (грузинам трудно обращаться к одному человеку на «вы», так устроен их язык), и я сразу ощутил: впереди некий свет и уважение. И радостно нажал на газ. Здравствуй, Грузия!

Посёлок , знакомый мне ещё со времён юности как Казбеги, оказался сейчас Степанцминдой, очём я, правда, знал ещё до поездки. В остальном он не сильно изменился с тех пор, как мы с Леной в 90-м были здесь во время восхождения на Казбек. Не изменился настолько, что когда мы зашли на почту, чтобы отправить открытку в Харьков дочери, она (открытка) оказалась такой же, какую Лена в 90-м году отправляла своей маме!! Та же открытка, напечатанная в конце 80-х! Или их тогда завезли очень много, или все эти годы отправляли очень мало.
В Степанцминде таксисты, профессионально нагловатые, тут же налетели с предложением свозить к церкви Гергети, возвышающейся над посёлком, но когда мы сказали им, что не поедем, так как были там в своё время, и даже смотрели на неё с высоты Казбека, таксисты преобразились, и стали разговаривать как с равным, а не как с потенциальным источником денег.
Покатившись дальше, мы въехали в ущелье Джута. Оно недалеко от Степанцминды, нужно свернуть с трассы влево, по указателю на Сно. Ущелье памятное для нас, ибо когда-то мы тоже там бывали «по альпинистским делам», совершая восхождения в массиве Чаухи, замыкающем ущелье. Собственно, уже от селения Сно этот массив виден хорошо и красиво.
 Чаухи у Сно.jpg   109.7К   45 Количество загрузок:
Был тихий вечер, солнце светило янтарно-закатно, душа радовалась и немножко не верила самой себе.
Вскоре асфальт закончился, началась грунтовка и первые препятствия в виде традиционных коров
 Коровы.jpg   126.81К   32 Количество загрузок:
и мелких речушек.
 Первое препятствие.jpg   276.14К   63 Количество загрузок:
Речушки в дальнейшем приходилось исследовать на предмет глубины, прежде чем переезжать.
Перед селением Каркучи был установлен вот такой знак, указывающий, куда ехать на Джуту.
 Развилка на Джуту.jpg   211.73К   72 Количество загрузок:
Поначалу я подивился ему, ведь других дорог в ущелье нету, но потом понял: знак установлен, чтобы всякие праздношатающиеся объезжали селение в стороне, а не пёрлись прямо по узкой его улочке.

Ночевали мы чуть выше по ущелью, съехав с грунтовки в боковую отвилку. По своему обыкновению, поставили палатку, сварили ужин, я даже попытался искупаться в ледяной воде потока, шумящего рядом, но это получилось лишь отчасти: не хватило силы духа. Никита уснул, а мы с Леной сидели, смотрели на тёмные горы, и вспоминали те восхождения почти четверть века назад…
Утром встали очень рано, когда в ущелье был ещё полумрак, и освещались только вершины над нами.
 Рассвет в ущелье Джута.jpg   102.03К   71 Количество загрузок:
Поехали обратно, к трассе, и по пути остановились в селении Каркучи возле случайной женщины, которая брала из родника воду. Лена спросила, можно ли купить сыра. Женщина ответила, что вообще-то на продажу нет, но немножко можно, если просто покушать. Она вынесла нам огромный кусок сыра, взяв за него каки-то смешные деньги, и добавила второй кусок, с тархуном. При этом сказала, что второй кусок – это подарок нам, а за первый вообще-то тоже стыдно брать деньги, но если уж мы так умоляем… Забегая вперёд скажу, что этот сыр нас потом очень выручал: он был вкусный, очень сытный, и за 10 дней не испортился в жаркой машине.
Селение Каркучи, как и многие небольшие селения в Грузии (да разве только там?) вымирает. Здесь много брошенных старых домов, уже разрушенных временем, вот как этот.
 Заброшенный дом в Каркучи.jpg   282.19К   67 Количество загрузок:
А ещё в Каркучи есть маленькая, но очень душевная каменная церковь, в которой никогда не закрывается дверь. Мы зашли. На полу лежал слой душистого сена с горными травами, ведь недавно была Троица. Травы издавали невероятный запах, среди которого стояли мы и висели немножко необычные грузинские иконы. Показалось – церковь благословляет нас.
 Церковь в Каркучи.jpg   120.59К   72 Количество загрузок:
Выехали в сторону Военно-Грузинской дороги. Из ущелья Джута открывается хороший вид на Казбек.
 Открылся Казбек.jpg   240.33К   60 Количество загрузок:

Прикрепленные файлы

•     83.64К   37 Количество загрузок:

[Salonik]

Когда снова выехали на трассу, увидели на той стороне Терека небольшое селение Паншети. Попасть в него можно или со стороны Степанцминды (для чего нужно возвратиться как бы назад), либо со стороны селения Арша (для чего нужно проехать чуть вперёд, в сторону Крестового). В Паншети живут мохевцы, и там есть несколько родовых башен, одна из которых весьма приметна.
 Башня в Паншети.jpg   207.45К   30 Количество загрузок:
Ещё дома я прочитал, что возле башни есть так называемая «говорильня», где в тени башни на площадке мохевцы проводят свободное время в разговорах.
« Говорильня» оказалась неким зарытым в землю старым каменным домиком, напрминающим блиндаж. Действительно, оттуда доносились оживлённые мужские голоса. Заглянув, мы увидели группу мужчин, сидящих в полумраке за длинным столом и выпивающим, что называется, с утра пораньше. Они очень радостно нас встретили, и стоило огромных трудов отказаться от совместной с ними попойки. Так благородная и слегка таинственная говорильня оказалась на поверку привычной забегаловкой. Мы посмотрели башню, но только снаружи. В своё время она служила сигнально-сторожевым пунктом.
Если пойти от селения в сторону Казбеги, то километра через полтора можно увидеть мощный нарзанный источник. Рядом с ним – некое подобие бассейна. Видимо, там когда-то можно было купаться в нарзане, но сейчас бассейн был пуст.
А если пойти от Паншети в на юг, то вскоре будет селение Арша. А над селением – Аршские водопады. Они видны ещё с ущелья Джута, но, как это часто бывает в горах, когда подходишь ближе – исчезают в рельефе местности. Мы оставил машину на окраине Арши, и решили сходить к водопадам. К нижнему подниматься не так уж и сложно, всего минут 20 по тропинке. Водопад довольно мощный, высотой метров 12.
 Нижний водопад в Арше.jpg   307.45К   44 Количество загрузок:
К верхнему же пришлось идти долго и не так просто, как к нижнему. В одном месте разулись и перешли поток.
 Переход через речку.jpg   277.6К   44 Количество загрузок:
Дальше тропинка становилась крутой, временами теряясь в густой крапиве. Мы с Никитой были в шортах, и только Лена в брюках, поэтому она прокладывала нам путь в крапиве, а мы робко пробирались сзади. При этом Никита не забывал покрикивать: « Мама, ты там палочкой проверяй, нет ли змей!» Было жарко, временами закрадывалась мысли по мотивам: « а на фига нам этот водопад». На скалах встречались красивые струйки воды, и они оказывались в этой жаре весьма кстати.
 Струи воды на скале.jpg   255.46К   53 Количество загрузок:
Но когда пришли-таки к водопаду, сразу поняли: он стоил наших трудов! Вода буквально прыгает с высоты около 20-ти метров!
 Верхний Аршский водопад.jpg   186.52К   53 Количество загрузок:
И вокруг – красивые пейзажи горной Грузии. Поют птички, пахнут горные цветы, и вообще всё прекрасно.
 Панорама от водопада.jpg   59.31К   42 Количество загрузок:
После нехилой разминки с водопадами ехать в машине было приятно. Но, как говорится, приятного понемножку. Дорога в районе Крестового перевала была отвратительна. Там идут сейчас ремонтные работы, всё изрыто, машины исхитряются как могут, объезжая рытвины, и над всем этим висит плотное облако белёсой пыли. Забегая вперёд скажу, что тот десяток километров в районе Крестового оказался одним из самых неприятных за всю поездку.
 Пыль на Крестовом.jpg   108.2К   34 Количество загрузок:
После Гудаури поели хинкали в одном из посёлков. В районе Жинвали съехали с основной трассы, повернув влево, на северо-восток, и дальше поехали вдоль Аннанурского водохранилища, втягиваясь в ущелье Арагви. Начиналась Пшавия, а дальше нас ждала Хевсуретия.
Заночевали на берегу Арагви, в живописном месте с навесным мостиком. По мостику смело вышагивала лошадь, ведомая хозяином.
 Лошадь на мостике.jpg   213.64К   33 Количество загрузок:

[Salonik]

Утром поехали дальше, в сторону Борисахо. Как и ожидалось, дорога до Борисахо была весьма сносной, местами даже вовсе неплохой. То и дело возле бесчисленных родничков встречались «поминальные обелиски», один из которых заставил улыбнуться, хоть это, наверное, совсем нехорошо. Вот он.
 Смешная надпись.jpg   280.84К   39 Количество загрузок:
Дело в том, что надпись гласила примерно следующее. "Сделано это поминальное место в честь молодого человека, который участвовал в строительстве дороги на Борисахо. По окончании строительства, во время праздничного банкета в честь сего события, молодой человек отравился за столом и ГЕРОЙСКИ ПОГИБ." Вот так вот.
Не доезжая Борисахо обнаружились перед нами вот такие странные тоннели. Каждый из них проходил вглубь скалы метров на …надцать и обрывался. Уже потом я узнал, что ещё в советские времена здесь была попытка построить огромный тоннель прямо на Владикавказ, для поездов и автомобилей. Проект был столь грандиозен, что, конечно же, был под силу только Союзу, но Союз распался, и в жалких остатках тоннелей сейчас прячутся только местные коровы.
 Недостроенный тоннель.jpg   219.7К   49 Количество загрузок:
А ещё в пути я отметил вот что. В Грузии почти везде у дорог установлены указатели, даже если это совсем ничтожная отвилочка на умирающий посёлок с двумя-тремя семьями. Причём указатели всегда дублируются английским языком. Вот как здесь, к примеру.
 Указатели.jpg   280.25К   44 Количество загрузок:
А вот куда этот указатель показывает.
 Мостик.jpg   253.58К   56 Количество загрузок:
Сам посёлок Борисахо оказался тихим, скучным, и каким-то неброским. Пожилая женщина в магазине вообще не знала русского, что редкость для людей в возрасте. Оживила нас только картинка овечки, путешествующей на лошади.
 Овца на ослике.jpg   222.69К   54 Количество загрузок:
После небольших покупок в магазине поехали дальше. Вообще-то, я перед поездкой встречал информацию, что из Борисахо в Шатили ведёт сложная дорога через перевал Медвежий Крест, куда на малолитражке лучше не соваться. Но – подумалось – буду ехать, пока смогу, а там вернусь, если что. На окраине Борисахо повстречали на мосту человека, с которым немного пообщались. Он сказал, что в Шатили проезжают на «жигулях»-классике, и это меня обнадёжило: значит, и я проеду.
 Беседа с местным жителем.jpg   210.93К   49 Количество загрузок:
И вот мы на Медвежьем перевале!
 На перевале Медвежий Крест.jpg   334.15К   35 Количество загрузок:  Панорама с перевала Медвежий крест.jpg   252.35К   31 Количество загрузок:
Дорога туда оказалась хоть и сложной, но вполне проходимой на моей машине. Не сложнее, чем на Крестовом. Временами жизнь усложняли овцы.
 Овцы на дороге.jpg   236.7К   33 Количество загрузок:
Километров за 15 до Шатили есть так называемая башня Лебаскараи. Дома читал, что возле неё спуск к Шатили уже почти заканчивается, вот и расслабился. Оказалось – между башней и Шатили скрывается самый сложный участок пути на Хевсуретию. Он показался мне вечностью. Может быть потому, что перед перевалом я был собран, а тут расслабился, решив, что «дело в шляпе».
Наконец-то мы в Шатили, в сердце Хевсуретии. Вот таким мы увидели начало посёлка.
 Приехали в Шатили.jpg   219.52К   43 Количество загрузок:
А вот так посёлок выглядит немного со стороны.
 Шатили.jpg   202.06К   42 Количество загрузок:

[Salonik]

Практически на въезде в Шатили стоит красивый домик. Его хозяин – Шато, и здесь мы заночевали. Во-первых, хотелось уже отдохнуть от палатки, и во-вторых, хотелось пожить именно в таком домике в высокогорье.
 Грузия-Турция 272.jpg   236.45К   36 Количество загрузок:
Но домик с его уютным балкончиком был потом, вечером, а сейчас мы поехали ещё выше в ущелье, чтобы посмотреть знаменитый мёртвый город Муцо.
Муцо расположен в 11-ти километрах выше Шатили по ущелью. В нём никто уже не живёт, как считается, примерно с начала 19-го века, когда его сожгли русские войска под командованием генерала Симановича, усмиряющие Кавказ. От Шатили до Муцо ведёт сносная грунтовая дорога, очень красивая.
 Дорога в Муцо.jpg   223.17К   45 Количество загрузок:
В одном месте увидели синеватые скалы.
 Синие скалы перед Муцо.jpg   230.37К   38 Количество загрузок:
Сам мёртвый город появляется внезапно, слева вверху по ходу движения. Если проехать чуть дальше вдоль реки Ардоти, то уже через несколько километров будет граница с Чечнёй. Но туда не пускают пограничники, во всяком случае, так нам сказали (а сами мы не проверяли). У подножья города мы увидели снежник с вытекающим из-под него бурным потоком воды.
 Речка из-под снежника.jpg   221К   50 Количество загрузок:
Сам город Муцо – это, в сущности, хевсурская крепость с пристройками (да простят меня специалисты). Здесь очень необыкновенно: туристов практически нет (встретили двоих грузин), тишина и некий чуть таинственный покой, будоражащий воображение. Так и кажется, что на узкой заброшенной улочке среди развалин вдруг увидишь сейчас ловкую фигурку горца…
 Муцо 3.jpg   229.85К   48 Количество загрузок:  Муцо 2.jpg   211К   44 Количество загрузок:  Муцо 1.jpg   255.78К   47 Количество загрузок:
Чуть в стороне от основного посёлка размещены «дома мертвецов». Это такие домики-склепы, заполненные скелетами людей и черепами.
 Захоронение в Муцо.jpg   249.37К   43 Количество загрузок:
Где-то я прочитал, что сюда приходили жители, заболевшие чумой, и умирали, чтобы не заразить остальных. Мне кажется, что сюда не только чумные приходили, а вообще это такое кладбище хевсурское. И ещё мне кажется, что чумные останки - вовсе не чумные, учитывая, как долго сохраняются споры этой болезни. Но это кажется мне.

[Salonik]

Вечером немного пообщались с Шато. Как и многие хевсуры, он хороший резчик по дереву, и собственноручно, с помощью одного только ножа, топора да пилы сделал себе вот такую кухню.
 Кухня Шато.jpg   334.14К   48 Количество загрузок:
Ещё я заметил возле его дома два новеньких улья. Такие замечал уже и раньше, и спросил у Шато, что это за парочка одинаковых ульев: явно фабричных, с логотипом призводителя. Оказалось, что эти ульи раздают здесь бесплатно. Это некая государственная программа: чтобы занять население, показать ему одну из возможностей, чем заняться. Но и Шато, да и другие люди, с кем я общался, как-то очень прохладно отнеслись к дарёным ульям, говоря мне, что, мол, они плохие. Я сам любитель-пасечник, и мне стало интересно, чем же они плохи. Спросил у Шато. Он ответил: у них большие летки.
- Но ведь летки легко сократить! – парировал я, на что Шато подивился, откуда я такой умный, и сказал, что это сделать весьма непросто.
- Очень просто, Шато, пойдём покажу!
Не, я их боюсь!
???? – А как же ты ухаживаешь за пчёлами?!
- А я соседа прошу!
Здесь я сделал для себя вывод, подтверждения которому находил позже многократно: грузины весьма косны в своих привычках, и плохо принимают что-то новое. К тому же они не склонны работать долго и кропотливо, что называется рутинно. Наблюдал строителей: они работают неспешно, с ленцой, и только пока есть настроение. Пахать вопреки своему настроению грузин не будет, и это, как по мне, большая экономическая проблема.

На примере пресловутых дарёных ульев я подметил ещё одну особенность Грузии: здесь зачастую запускаются в жизнь проекты, которые словно придуманы где-то извне, в каком-то компьютеризированном кабинете в Европе или Америке. Проекты сами по себе неплохие, но словно оторваны от реалий Грузии. Их запускают, что называется, с листа бумаги. Ведь мало дать эти ульи: их нужно популяризировать, объяснять их особенности, работать с населением, как говорится. Но – ульи привозятся, сгружаются, и их идеологи исчезают навсегда. Наверное, чтобы придумать новый проект и «освоить деньги».
Утром следующего дня мы покидали Шатили и вообще Хевсуретию, этот удивительно красивый, но очень суровый край. Шато сказал, что зимой он здесь не живёт, как и большинство жителей, а перебирается в более низинные, тёплые края. Оставшиеся жители семь месяцев в году отрезаны от мира перевалом с многометровой толщей снега. Когда-то, в советское время, зимой дважды в месяц прилетал вертолёт, как своеобразная маршрутка. Сейчас о таком даже не мечтают. На прощанье сделали несколько снимков, в том числе и этот:
 Снова Шатили.jpg   351.93К   57 Количество загрузок:
Снова сложная дорога до Лебаискари. Остановились, сделали пару снимков.
 Дорога из Шатили.jpg   230.48К   64 Количество загрузок:
Слегка возгордились собой: проехали такую дорогу на такой машине!
В одном месте возле дороги было красивое место: вода стекала по скале, словно ажурный душ. Сфотографировались с Леной. Я стою в коричневой рубашке.
 Дорога. Рубашка..jpg   333.1К   76 Количество загрузок:
Расскажу о ней. Эта рубашка необычна для меня. У многих людей есть приметы, облегчающие жизнь. Конечно, некоторые люди говорят, что они уверены в себе, и приметы им не нужны. Я искренне завидую сим несгибаемым людям. Но я слаб, и приметы мне нужны. Когда-то, ещё в 81-м году, я совершил своё первое восхождение на Кавказе в этой рубашке. Оно прошло без сучка-задоринки, и с тех пор я уверовал: эта рубашка везучая, и поддержит меня в трудную минуту. Я напяливал её на все без исключения восхождения, я брал её в трудные походы и сплавы порожистыми реками. Так как рубашка сильна только в борьбе с природными стихиями (например, ей неподвластны козни ГАИшников), то в последнее десятилетие она тихо лежала на полке шкафа, и ждала своего часа. В этой поездке она снова была на мне.
Уже знакомая нам башня Лебаискари.
 Башня Лебаскареи.jpg   114.63К   63 Количество загрузок:
Мы залазили в её нижнее окошко,
 Лена лезет в башню.jpg   293.32К   33 Количество загрузок:
но кроме темноты и пыли, ничего там не увидели. Да и что там могло быть? В 1813 году, прочитал я в интернете, посёлок Лебаискари был местом встречи отрядов генерала Симановича, и отсюда началось наступление на Шатили. Во всей этой истории меня поразило одно: 1813-й, только-только Наполеон убрался восвояси, Москва сожжена, а русские войска в это время как ни в чём не бывало покоряют Кавказ. Вот как строят империи!!
Проехали немного, остановились покормить осликов:
 Никита кормит осликов.jpg   245.13К   31 Количество загрузок:
Посмотрели назад: там, внизу в ущелье, остались Муцо, Шатили и Шато.
 Взгляд назад, на Шатили.jpg   223.69К   35 Количество загрузок:
Ещё по дорогев Шатили я запланировал на обратном пути заехать в селение Хахмати. Оно – между Шатили и Борисахо, ближе к последнему. Хахмати в старину было известно своим мёдом, славившимся на всю Грузию. Сейчас в Хахмати живёт всего 6 семей, да и то летом. Есть ли там жители постоянные – выяснить не удалось.
В этом медовом селении мы обнаружили одного пасечника. Вот его хозяйство.
 Пасека в Хахмати.jpg   237.03К   33 Количество загрузок:
На мой вопрос – почему пчёлами занимается он один, был дан ответ: « Это очень сложное занятие, и я научился ему от своего деда, а другие не умеют». Мы купили у него литровую банку прошлогоднего мёда (в текущем году ещё не откачивал). Мёд оказался светлым, просто-таки необычайно ароматным и вкусным. Пчёлы собирают его здесь из цветков рододендрона. Если подвернётся случай быть в тех краях – не стоит проезжать мимо такого мёда!
Уже ниже Борисахо, в селении Корша, мы планировали зайти в небольшой музей хевсуров. Подошли.
 Музей в Корше.jpg   120.93К   32 Количество загрузок:
Музей оказался закрыт. Можно было, наверное, найти кого-то сключами, но тут пошёл дождь и как-то размыл наши благие намерения. Я сфотографировал только табличку возле музея. Такие таблички на грузинском и английском висят по всей Грузии, даже в совсем маленьких селениях.
 Табличка музея.jpg   118.09К   22 Количество загрузок:
Это хорошо, вот только я бы добавил сюда ещё и русский, ведь если предположить, что в каком-то обозримом будущем сюда хлынет поток туристов (допустим, это случится), то он наверняка наполовину будет состоять из русскоязычных людей.
И уже совсем внизу, в Пшавии, увидали мы уходящую куда-то влево прекрасную асфальтовую дорогу, явно свежего «изготовления». Любопытство повело туда. Оказалось, в нескольких километрах в стороне находится посёлок – родина значимого для грузин Важи Пшавелы. Здесь есть очень пафосный музей его имени, куда мы не зашли, хотя нам предлагали, и очень скромный домик-музей, где он родился и жил:
 Музей Пшавелы.jpg   213.6К   34 Количество загрузок:
Обнаружившаяся невесть откуда услужливая женщина провела нам целую экскурсию, сожалея, что подзабыла русский, так как приходится иметь дело то с грузинами, то с англоязычными иностранцами. В домике обратили внимание на своеобразную взбивалку для масла:
 Взбивалка.jpg   155.96К   29 Количество загрузок:
Вспомнилось детство, как бабушка заставляла взбивать сливки в ведре, долго болтая в нём рукой. Я так не любил эту работу! А тут, оказывается, Пшавела за сто лет до меня так облегчал себе жизнь…
На следующий день началась Алазанская долина.

[Salonik]

В Алазанскую долину мы въехали по маршруту: Жинвали – Тианети – Ахмета. Маршрут этот, хоть и красив и довольно пустынен, обладает одним весьма скверным качеством: здесь плохая дорога. Между Тианети и Ахметой даже очень плохая. Причём здесь не так уж много серпантинов и подъёмов со спусками. Просто плохое покрытие: множество ям, и просто откровенных булыжников, требующих высокого клиренса. Эта дорога так меня измотала, что в своём путевом дневничке я обозвал её «дурной». На всём протяжении, кроме неплохой природы и проклятых булыжников, запомнился только реставрируемый храм в селе Пудзнари.
 Храм в Пудзнари.jpg   210.09К   26 Количество загрузок:
Храм покорил меня своим масштабом, и соответственно, масштабом реставрационных работ. Здесь мы впервые, пожалуй, обратили внимание на то, как много в Грузии сейчас реставрируется древних храмов, причём реставрируются они со всей прилегающей инфраструктурой: строятся дороги к ним, оборудуются автостоянки, устанавливаются информационные щиты для туристов. Забегая вперёд скажу, что во многих местах эти восстановительные работы словно бы замерли на время, потому как в Грузии сейчас ожидается смена власти. «Команда Саакашвили» уже сейчас практически не у руля, и кто знает, как поведут себя следующие так называемы элиты в отношении этих дорогих грузинам древностей? Хочется, конечно, чтобы восстановление продолжилось.

Кахетия славится в Грузии как центр виноделия это бесспорно. Здесь много так называемых «марани», куда можно заехать и выпить вина, продегустировав разные его сорта. Но здесь также множество старинных храмов и монастырей. Эти два явления, впрочем, не столь уж и разные, ибо в древности любой монастырь был одновременно и крупным винодельческим центром. Так получилось, что в Кахетии мы посещали больше монастыри, чем марании. В первый же день посмотрели храмы в Алаверди, Икалто и Шуамте. Я не буду вас особо нагружать рассказами и картинками из этих «святых мест»: опытных знатоков и паломников я разочарую, неопытным наскучу. Покажу только несколько штрихов.
Вот таким мы увидели ранним утром монастырь в Алаверди.
 Монастырь Алаверди.jpg   123.16К   35 Количество загрузок:
Он – один из самых высоких в сртане. Выше - только собор Самёба в Тбилиси. В соборе Алаверди сохранились настенные фрески, которым уже около шести веков. А ещё возле монастырского комплекса я увидел пасеку, состоящую сплошь из тех самых ульев, которые так раскритиковал Шато и его соседи –хевсуры. Видимо, монахам нововведение всё же понравилось.
 Пасека в Алаверди.jpg   301.58К   26 Количество загрузок:
После Алаверди был монастырь Икалто. Он очень древний, говорят, в Кахетии самый древний. Основан уже в конце 6-го века, но современные постройки датируются 8-м. Частью Икалтойского монастыря была Академия, где в своё время обучался великий Шота Руставели.
Вот сам монастырь:
 Монастырь Икалто.jpg   164.88К   25 Количество загрузок:
вот виноградные прессы – ведь при монастыре, как водится, была огромная винодельня:
 Виноградный пресс в Икалто.jpg   245.87К   19 Количество загрузок:
На территории монастыря живописно раскиданы огромные квери – особые грузинские ёмкости для хранения вина:
 Марани в Икалто.jpg   237.64К   20 Количество загрузок:  Марани Икалто 2.jpg   185.5К   22 Количество загрузок:
На одном из сосудов я заметил красивую цикаду.
 Цикада на сосуде.jpg   196.13К   30 Количество загрузок:
А вот Лена в специальной монастырской юбке. Такие мы встречали повсеместно: они сложены у входа в монастыри и храмы, чтобы туристки приобретали более скромный вид, а то ведь всякие попадаются.
 Монастырские юбки.jpg   171.9К   37 Количество загрузок:
После Икалто мы попали в небольшой городок Телави. Хотели посмотреть здесь крепость Батонис-цихе, но она оказалась закрыта на реставрацию. Причём реставрация как таковая не проводилась, по причине, которую я описал выше: ожидание смены власти.
В Телави я увидел то, что видел потом неоднократно: отличную велосипедную дорожку, на которой крайне трудно увидеть велосипедиста.
 Велосипедная дорожка в Тианети.jpg   150.81К   39 Количество загрузок:
. То-есть, это явление из разряда тех, о которых я уже упоминал в связи с ульями. Кто-то где-то сказал, что в приличном туристическом городке должны быть велосипедные дорожки, и их построили, хотя грузины крайне мало пользуются велосипедами, по крайней мере, в тех городках. Такие дорожки выглядят слегка нелепо, напрочь лишённые своего содержания, и у меня, глядя на них, беспрерывно возникала в голове фраза: « Ни к селу, ни к городу». Грузины, которым я с недоумением говорил о своих ощущениях по этому поводу, ответствовали, что, мол, надо же с чего-то начинать…
И ещё в центре Тианети я увидел туалет. Он был новенький, и явно построен «под туриста».
 туалет в Тианети. Парадный вид..jpg   200.34К   46 Количество загрузок:
Но было в этом туалете что-то подозрительное, некое отсутсвие содержания, как и в велосипедной дорожке. (Если под содержанием понимать посетителей). При ближайшем рассмотрении оказалось, что туалет построен, но уже слегка раскурочен, и посетители есть, но по причине нерабочести туалета они ходят вот сюда, сбоку.
 Туалет в Тианети. Задворки..jpg   162.31К   42 Количество загрузок:
Туалет, если можно так выразиться, здесь никто не ждал, а построили его, опять же, по плану свыше. Но если уж построили, деньги вложили, почему бы не сделать его рабочим, чтобы служил людям? Или в этом таинственном плане такого пункта не было?
После Тианети поехали в сторону Тбилиси по новой трассе через перевал Гомбори. Здесь мы планировали посмотреть монастыри в Нижней и Верхней Шуамте, а также обязательно пообедать в ресторанчике, о котором прочитал на форуме автопутешественников.
Где-то по пути я сделал несколько снимков, которые, впрочем, мог сделать почти в любом провинциальном местечке Грузии: унылые полужилые домики.
 Убогий домик.jpg   156.89К   35 Количество загрузок:  Полужилой дом.jpg   145.35К   29 Количество загрузок:
Такие мы видели не раз. Они напоминают о том, какие тяжёлые времена пережила Грузия в недалёком прошлом. Но они также говорили мне о том, как тяжело живёт грузинская провинция и сейчас: люди поуезжали, а те, кто остался, едва сводят концы с концами. Я начал понимать: никакого грузинского экономического чуда, о котором много пишут в Украине, я здесь не увижу. Да, страна встала с колен, но до сколь-нибудь серьёзных подвижек, пусть даже потенциальных, ещё очень далеко.
В Нижней Шуамте нас встретила неприветливая монашка, и это был, пожалуй, единственный такой случай за всю поездку. (Что даже удивляет. Если б я был монахом, я бы очень не любил туристов, и это ещё мягко сказано). А место по-своему красивое.
 Нижняя Шуамта.jpg   213.23К   25 Количество загрузок:

[Salonik]

А вот Верхняя Шуамта показалась очень душевным, тёплым и НАСТОЯЩИМ местом, хотя выглядел монастырь куда скромнее, чем его нижний собрат.
 Верхняя Шуамта.jpg   161.87К   25 Количество загрузок:
Здесь нас ожидала встреча с интересным человеком, грузином по имени Михаил. Он подошёл к нам сам, завидя номера машины, с громогласным: « Здоровэньки булы!». Оказалось, сам Михаил живёт в Полтаве, имеет там свой ресторанчик, а здесь, в Шуамте, бывает ежегодно, ибо здесь его родина. Михаил очень много рассказывал нам про монастыри Шуамты, и здесь я в который раз отметил прекрасное качество грузин: они не только влюблены в свою страну,но и много знают про её историю, с упоением рассказывая о ней и даже привирая иногда (но это выглядит так мило!) Реставрационные работы в Верхней Шуамте такжы были приостановлены, но Михаил уверил меня, что после выборов всё продолжится, когда новая власть разберётся с преступлениями старой. Он оказался поклонником Иванишвили, и соответсвенно, врагом Саакашвили. Здесь я в который раз отметил: как похожа Грузия на Украину! Те же два непримиримых лагеря, обвиняющих друг друга во всех смертных грехах. Впрочем, не совсем так. Здесь даже враги Саакашвили, утверждающие, что его место в тюрьме (а таких всречали мы немало) признавали: « Миша» всё же сделал немало для страны, и именно он вдохнул в неё новую жизнь.
С Михаилом:  С Михаилом.jpg   114.66К   31 Количество загрузок:
Вид на Нижнюю Шуамту с Верхней.
 Вид на Н. Шуамту с верхней.jpg   248.41К   36 Количество загрузок:

Ну а после Шуамты было ПРИКЛЮЧЕНИЕ, связанное с упомянутым ранее ресторанчиком. Он действительно, очень приятен, и кормят там вкусно. Ресторанчик находится совсем рядышком с Нижней Шуамтой. Михаил посоветовал взять печень в сетке, что мы и сделали. Сидим, наслаждаемся едой, и я говорю Лене:
- Возьми себе хоть вина, если я не пью.
Лена заказала, и ей быстренько принесли… двухлитровый кувшин!
Бороться с обой у меня уже не хватило сил. Я быстренько вспомнил форум автопутешественников Винского, и прочитанное там утверждение, что ГАИшники в Грузии просто так не останавливают. Предыдущие дни подтвердили нам, что это, действительно, так. Дорожной полиции здесь очень много, они часто разъезжают на белых джипах с включенными мигалками, но ни разу нас не трогали. Не стояли в засадах, не приставали с нашими традиционно дебильными вопросами типа: « А когда вы пили последний раз», то-есть, не делали ничего, чтобы поймать меня на чём-то крамольном. Выглядело это абсолютно по-европейски. И я сдался. То-есть, начал вести себя не по-европейски. Я начал пить вино, причём приличненько так.
 Выпиваю.jpg   174.68К   48 Количество загрузок:
Думал, мол, отъедем сейчас немножко, до первого красивого места, и разобьём палатку.

Когда через несколько минут я увидел едущий навстречу полицейский джип с мигалками, во мне даже ничего не дрогнуло: не останавливают ведь зазря! И он, днействительно, проехал мимо. Дрогнуло, когда сидящий сзади Никита произнёс: «Папа, они возвращаются». А потом я услышал в громкоговорителе приказ прижаться к обочине и остановиться.
Инспектор подошёл, и по-человечески так поздоровался. Но тут же ошарашил предложением дыхнуть в приборчик! Стоит ли говорить, что было дальше… Дальше мне стало стыдно. Полицейский очень вежливо, с видимым сожалением, предложил дыхнуть ещё раз, дабы не произошло ошибки, и сообщил, что так как я пьян, то должен найти себе человека, который отгонит машину на штрафплощадку. Мы рассказали, кто мы и что, да как путешествуем, и что здесь у нас, естественно, такого человека нет.
- Сейчас я попробую вызвонить своего знакомого, - сказал полицейский, начал звонить по мобиле, но знакомый не брал трубку.
- А давайте, я съеду сейчас в сторонку, поставлю здесь палатку, и постою до утра, - предложил я.
- Я не имею права оставить вас у дороги. А дыхните-ка ещё раз: возможно, это всё же ошибка, - удивляя меня, попросил инспектор.
Эта процедура была мне так неприятна, что я дыхнул сильнее, и прибор покраснел ещё пуще прежнего (до этого он был жёлтым), прекращая мои мучения и переводя ситуацию в стадию абсолютно понятной.
После этого инспектор остановил проезжающего мимо грузина, и составил протокол, будто тот отогнал нашу машину на штрафплощадку. Потом он подождал, пока я съеду с трассы на траву. Выписал штраф на 200 лари (120 долларов!) ,и уже уезжая, подошёл ко мне, хлопнул по плечу, и с сожалением сказал: « А знаешь, почему я тебя остановил? – Ты не был пристёгнут ремнём!»
Утверждение форума Винского о том, что просто так не останавливают, подтвердилось, и его репутация сохранена.

С утречка мы развернулись, и снова проехав Телави, двинулись вглубь Алазанской долины, удивительными дорогами Кахетии. Впрочем, не сразу: в Телави моей «Авешке» набили задние тормозные колодки. То, что они здорово поистёрлись, я обнаружил ещё вчера по практически не работающему ручнику. Дороги прежних дней не прошли даром. Я озадачился, где и как поменяю колодки, ведь машин, подобных моей, в Грузии не встречал (хотя в Украине и России их полно), но Михаил уверил меня, что их и искать не надо, потому как в Грузии обычно колодки не меняют, а набивают на старые.
Когда едешь вдоль Алазани на юг, постоянно видишь слева от себя красивые горы в голубоватой дымке. Там, за ними, прячется Тушетия, которую я очень хочу увидеть и увижу обязательно, но уже не в эту поездку. А здесь, на равнине – тепло и дружелюбие простых людей.
Покупаем арбуз. Продаёт женщина, а чуть в сторонке – несколько мужчин сидят, общаются (отдыхающие мужчины и работающие женщины – типичная для Грузии картина). Мы уже купили арбуз, и собирались уходить, как вдруг один из мужчин вскочил, и что-то сказал женщине.
- Он говорит, что нужно заменить арбуз, ибо этот может быть плохим, - сообщила нам продавец.
Возвращаемся. Она меняет нам арбуз на новый, значительно крупнее.
- Сколько доплатить? – спрашиваем.
- Ничего не надо доплачивать!
Или – пошла целая полоса «персиковых сёл». Везде вдоль дороги продают персики, по очень смешным ценам (полдоллара за большое ведро). В одном месте персики продают прицепами.
 Персики.jpg   274.52К   52 Количество загрузок:

Лена вышла, чтобы сфотографировать это богатство. Возвратилась в машину с пакетом подаренных персиков.
Это – типичные случаи, а не единичные. Такова Кахетия.
В этот день посмотрели храм в Греми и монастырь Некреси. И тот и другой – невдалеке от городка Кварели. Я поначалу слегка напрягался, как буду их искать, но всё оказалось просто. Как уже отмечал, в Грузии все объекты, сколь-нибудь интересные для туристов, подписаны. Специальные указатели всегда заранее предупредят вас, где и когда сворачивать, сколько осталось проехать до туристического объекта.
Церковь в Греми возвышается над трассой и долиной.
 Монастырь Греми.jpg   108.37К   51 Количество загрузок:
Когда-то в этом месте был целый голод, полтора столетия служивший столицей Кахетинского царства. Но в 17-м веке его сожгли войска персидского шаха Аббаса, и с тех пор сохранились только его развалины, над которыми высится цитадель с церковью Святых Архангелов. В её интерьере сохранились росписи, ровесники храма (середина 16-го века).
Когда-то в Греми жил кахетинский король, и здесь до сих пор сохранился его унитаз.
 Унитаз короля.jpg   132.51К   30 Количество загрузок:
При входе в храм мы увидели человека, сидящего на ступеньках. Одет он был столь скромно, небрежно, что сразу подумалось: это нищий. Такие часто встречаются у наших, да и у грузинских храмов. Даже мелькнула мысль дать ему монетку, но мелких денег в кармане не оказалось. Пол человека определялся плохо: всё же казалось, что это женщина.
Каково же было наше удивление, когда нищенка полезла в свою выцветшую сумку, и извлекла оттуда… великолепный цифровой фотоаппарат!! Оказалось – это иностранная туристка. Иностранцы в Грузии часто удивляли нас своим нелепо-непритязательным видом, но эта превзошла всех!

Чуть дальше нас ждал монастырь Некреси. Сам он находится высоко на склонах гор, в очень уютном месте с необычной атмосферой (умели же древние монахи выбирать места!). Если вы подъехали к монастырю, то машину придётся оставить внизу, там есть специальные площадки, с водой и ресторанчиком. А дальше ведёт очень крутая, вымощенная булыжником дорога. Сюда от нижней площадки возят специальные маршрутки (за 10 лари), но можно и пешком подняться, что мы и сделали. Дорога трудновата, нужно идти всё время вверх около получаса. Если при этом жарит солнце, то разминку получите неслабую. По пути есть площадки для отдыха, но в жару они напоминают сковородки. Зато с этих площадок хорошо видна долина Алазани, и там остатки фундамента древнего города Некреси, который существовал здесь ещё в античные времена.
 Дорога в Некреси. Древний фундамент.jpg   146.79К   31 Количество загрузок:


Сам монастырский комплекс состоит из целого ряда зданий, построенных в разные времена. Самое раннее – церковь конца 4-го века (вдумайтесь!). Главный храм сооружен столетием позже, и назван в честь Пресвятой Девы. Примечательно, что все постройки монастыря умудрились дожить до нашего времени в весьма неплохом состоянии! Конечно же, для грузин и знатоков это место – бесценно. Монастырь сего постройками очень удачно вписан в окружающую природу. Здесь так хорошо, что не хочется уходить.
 Некреси 2.jpg   187.62К   23 Количество загрузок:  Некреси 1.jpg   154.99К   22 Количество загрузок:
Здесь же мы увидели монастырское хранилище для вина, какие видели в монастырях уже неоднократно.
 Хранилище вина в Некреси.jpg   139.71К   24 Количество загрузок:

Обратно тоже спускались пешком. По пути вдруг увидели знакомую фигурку, идущую на подъём. Да это же наша лженищенка-иностранка! Поравнявшись с нами, она приветливо кивнула нам, как своим знакомым, и тут обнаружилась её вторая тайна: оказывается, это был мужчина!! Какие всё же странные люди – эти западные туристы…

Где-то к обеду мы оказались в городке Сигнахи. Это такой показательный городок, полностью отреставрированный за счёт государства «под туриста». Он очень красивый, тихий и спокойный, совершенно не похожий на окружающие посёлки. Вот словно бы среди деревенской разношерстной толпы затесался человек во фраке. Красота Сигнахи отдаёт искусственностью, но всё же в нём приятно.
 Сигнахи.jpg   153.9К   30 Количество загрузок:  Улицы Сигнахи.jpg   174.24К   34 Количество загрузок:  Улицы Сигнахи 2.jpg   169.84К   35 Количество загрузок:
 Сигнахи. Взгляд назад..jpg   195.59К   39 Количество загрузок:

Здесь чистые улицы, всё сделано, что называется, «под Европу», и по идее, всё здесь заточено под множество туристов, включая несметное количество отельчиков. Но туристов, как нам показалось, совсем немного, хотя они есть. В общем, та же велосипедная дорожка.
Наверное, в Сигнахи приятно отдохнуть день-другой, в его сонной тишине, в его картинных улочках. Но на третий день отсюда уедешь со скуки. Мои мысли подтвердил вот этот автобус, нашедший свой покой на одной из улочек Сигнахи. На таких в Европе возят туристов. Для этого автобуса здесь сейчас работы нет, по всей видимости. Была ли? – Сомневаюсь. Будет ли? – Дай Бог!
 Заброшенный автобус.jpg   183.55К   32 Количество загрузок:
Но люди в Сигнахи не унывают! Правда – заметилось – они здесь не столь шумны и открыты, как в остальной Грузии, будто бы и на них перешёл этот европейский лоск и приличие, «назначенные» городу свыше. Люди приветливо зазывали нас в отельчики и едальни, и в разговорах просили, чтобы мы всем рассказали о чудесном туристическом Сигнахи.
Ночевали в широкой залесённой долине, отъехав от города километров 10. Как это часто бывает в Грузии, цивилизация стремительно отступила, и ночью на склонах долины завыли шакалы. В ночной тишине казалось, что их очень много и они воют чуть ли не в тамбуре палатки. С непривычки мы долго не могли после этого уснуть.
 Ночёвка под Сигнахи.jpg   89.5К   28 Количество загрузок:

[Salonik]

Утром проснулись очень рано. Ещё вечером мы заметили на дне долины маленькую церквушку, удачно вписанную в окружающий её лес. Решили туда сходить. Солнце ещё только выползало из-за гор.
Возле церкувшки – вот она:
 Вид на маленький монастырь.jpg   165.87К   10 Количество загрузок:  Маленький монастырь.jpg   205.36К   15 Количество загрузок:
обнаружился вагончик:
 Хозяйство монахов.jpg   221.29К   24 Количество загрузок:
из которого вышел человек: высокий монах в возрасте, в чёрной монашеской одежде, с огромной белой бородой. На нас глядели внимательные глаза в очках. Монах был слегка удивлён столь ранним пришествием гостей, хотя туристы, по его словам, здесь бывают. Ведь сравнительно недалеко отсюда расположен знаменитый Бодбийский монастырь, где похоронена равноапостольная Нино.
Монах завёл нас в церковь, и рассказал, что это не просто храм, а возрождаемая обитель. Сюда приезжают монахи из большого монастыря, что невдалеке по соседству, и живут тут своеобразным вахтовым методом. Мне очень запомнился тот монах. Захотелось его заснять на память, но как-то не поднялась рука. Фотографирование казалось неуместным.
Мы беседовали с монахом долго и о многом. Так как мы готовились к поездке, то кое-что знали про историю Грузинской Церкви , и монах с одобрением сказал, что редко встречал таких туристов. Когда он узнал, что мы ещё собираемся в Грузинские Долины, и увидим там древние храмы Грузии, он с чувством произнёс: « Это моя мечта – быть там. Я буду за вас молиться!» Потеря свои старых Долин вместе с храмами столь же болезненна для грузин, как, наверное, для сербов – потеря Косово.
Уезжая, мы медленно поднимались по склону долины каменистым серпантином. Вдруг вдали прозвучал колокол. Остановились. Напротив нас, уже ниже, стояла возле церквушки чёрная фигурка монаха, и била в колокол. Я просигналил: три коротких гудка. Лена (хоть издали) сделала снимок. В горле почему-то образовался ком…
 Монах прощается.jpg   229.4К   29 Количество загрузок:

Затем была крепость в Уджарме. Село Уджарма находится на дороге Телави-Тбилиси, той самой, на которой меня недавно постыдно поймали выпившим за рулём. Только подъехали мы к Уджарме уже со стороны Тбилиси.
Как ни странно, крепость нашли не сразу. Хотя и написано в интернете, что она находится над селом, но в действительности нужно ещё проехать с пяток километров в сторону перевала Гомбори, на северо-восток.
Уджарма – очень древнее поселение, одно из древнейших в Грузии. Интенсивное строительство города и крепости началось при Вахтанге Горгасале, в 5-м веке, хотя и до него здесь уже был городок. Уджарма известна тем, что здесь святая Нино воздвигла один из трёх крестов, знаменующих торжество христианства в Грузии.
Мы долго ходили внутри крепостных развалин. Вокруг никого не было, только пели цикады. Всегда удивляло в этой поездке: как мало туристов в столь значимых местах! В более развитых в туристическом плане государствах бродят толпы туристов в куда менее приметных местах.
 Уджарма 1.jpg   238.57К   25 Количество загрузок:  Уджарма 2.jpg   188.1К   16 Количество загрузок:  Уджарма 3.jpg   133.76К   27 Количество загрузок:

Расхожая фраза утверждает, что «все дороги ведут в Рим». В маленькой Грузии дороги обязательно приведут путника в Тбилиси. Привели и нас.
В Тбилиси мы жили на даче у знакомых, на окраине города. Дача была старой, уютной, и был у неё огромный балкон со старой мебелью. Вечерами по ограде балкона бегала белочка – у неё в водосточной трубе жили бельчата. Всё это почему-то напомнило мне фильмы Параджанова.
 На даче.jpg   159.04К   31 Количество загрузок:
Но я вот здесь вспомнил, как заезжал в Тбилиси! Нам нужно было приехать в самый центр города, на площадь Свободы. Галя (наш навигатор) отказалась нас туда везти, потому , видимо, что площадь Свободы была на Галиной англоязычной карте обозначена другим названием. Но я не расстроился, и решил, что в центр города доеду и так, пользуясь подсказками людей.
С непривычки ездить безумными проспектами Тбилиси непросто. В каой-то момент я понял, что проскочил нужный поворот на мост через Куру. И тут же вижу – стоят полицейские, что называется, целая куча. Подъезжаю к ним, и тут же слышу приветливое: « Что нужно нашему украинскому гостю?»
- Да я вот на площадь Свободы еду, но видимо, проскочил поворот?
- Канэчно проскочил! Но ты не волнуйся, так как ты гость, мы разрешаем тебе здесь развернуться!
А нужно отметить, что разворачиваться следовало через три сплошных, на оживлённом проспекте!
Я начал выполнять сей дикий манёвр, и к моему изумлению, это получилось, хотя и с трудом. На наших дорогах это, пожалуй, было бы невозможно, ведь все, кто ехал по проспекту, были что называется, железобетонно правы, и никогда бы мне не уступили. А грузины начали притормаживать, видя, что меня, так сказать, Жизнь заставляет нарушать.
Я вспомнил об этом случае, чтобы поделиться своими мыслями по поводу грузинских ГАИшников. Да, они не ловят мерзко на дорогах из засады, как ловят наши. Да, они не берут взяток – это для грузинского инспектора равносильно самоубийству. Да, они не останавливают попусту. И всё это – невероятный прогресс по сравнению с ДПСниками Украины и России. Но на этом их подобие европейскому полицейскому и заканчивается. Они направо и налево закрывают глаза на всевозможные нарушения. (Исключением, подозреваю, является непристёгнутый ремень – это такая отдушина для чиновничьей совести). Для грузина Закон – всегда несравнимо ниже Жизни, а Жизнь – это голос Души, то-есть, эмоции в том числе. Если грузин наступит на горло своей душе в угоду ничтожным буковкам Закона, он перестанет быть грузином. Поэтому ждать, что грузинская полиция будет работать по-европейски беспристрастно… вряд-ли. Грузинский полицейский, видя нарушение, всегда поначалу оценит: ты , так сказать, по-человечески нарушаешь, или что называется, оборзел совсем. В первом случае он тебя не тронет. Понятно, что грань между первым и вторым весьма субъективна, и инспектор проводит её по своему разумению жизни.
Я как-то принял всё это, и водить стало легче. Вот с чем не смог согласиться, это с тем, как их водители (на глазах у полицейских!) поступают с пешеходами, даже на оборудованных переходах. Это просто форменное издевательство! Я наблюдал даже, как гоняют на переходах женщин с колясками! А ведь в иной обстановке к женщинам, старикам, грузины относятся куда уважительнее, чем мы (ну, к примеру, в общественном транспорте). Везде, кроме проезжей части. Это для нас осталось загадкой.


Проезжали в воскресенье какую-то церковь. Народу – полно, не умещаются все внутри, и стоят на улице.
 Возле церкви в Тбилиси.jpg   257.19К   35 Количество загрузок:
Такое видели не раз. Грузины очень набожны. Нередко видишь: едет в маршрутке юноша, увидел в окне храм, пусть даже вдали, и тут же перекрестился. Как у нас в Западной Украине, откуда я родом. Пишу «юноша», потому что про людей старшего возраста, что называется, и говорить не приходится – те трижды перекрестятся.
Недалеко от площади Свободы надыбали мы украинское кафе.
 Украинское кафе.jpg   148.13К   34 Количество загрузок:
Его хозяйка – Оксана – рассказала нам много интересных наблюдений о здешней жизни. В целом она довольна страной, хотя тоже, к примеру, отмечала некую леность местных мужчин. Говорит – работать можно только с женщинами.
 Оксана.jpg   153.87К   37 Количество загрузок:
Мы выпили у Оксаны кофе, я поговорил по-украински, что было особенно приятно здесь, вдали от родных краёв, и были очень довольны. У Оксаны проводятся всякие выставки картин, поделок, то-есть, это не просто кафе, но такое особое место, куда приходят знающие люди.
Тбилиси, как и вся страна, очень контрастен. Здесь есть вылизанные чистые улочки , и есть очень грязные, старые.
 Старая улочка в Тбилиси.jpg   254.11К   40 Количество загрузок:  Старая улочка 2.jpg   191.9К   33 Количество загрузок:
Многие из этих улочек ещё вполне сносно выглядят, и сохраняют особый аромат старого города, на стеклянного и не пластикового. Многие уже настолько обветшали, что их нужно сносить.
В некоторых местах видели мы, как ремонтируются старые здания: одна половинка уже сделана, вторая в работе.
 Ремонт фасада.jpg   240.44К   36 Количество загрузок:
Посетили так называемый Сухой мост, где грузины продают антиквариат, картины, поделки ручной работы, и ещё Бог знает что. Тут можно купить интересную вещичку, а можно просто погулять, наслаждаясь атмосферой и видом этих разнообразностей.
 Сухой мост.jpg   240.1К   32 Количество загрузок:
Мне кажется, Сухой мост очень хорошо передаёт атмосферу Тбилиси, да и вообще всей страны, её народа: весёлого и грустноватого одновременно.

Так как жили мы в Верхнем Цхнети, то сам Бог велел выезжать из Тбилиси в сторону Манглиси, с прицелом на Ниноцминду.
Дорога между Тбилиси и Манглиси очень красива! В самом Манглиси мы посмотрели старинный храм Манглисский Сион. Читали в интернете, что это второй собор, построенный в Грузии, и в нём долго хранился гвоздь Господень. Что это за гвоздь – мы не разузнавали, но храм оказался, действительно, выразительным и красивым.
 Храм в Манкиси.jpg   259.43К   36 Количество загрузок:
И возле храма было тихо, душевно. Родник у храма в Манглиси.
 Родник возле храма.jpg   222.37К   29 Количество загрузок:
Мягкие склоны Триалетского хребта напомнили мне Карпаты.
 Возле храма в Манкиси.jpg   131.71К   24 Количество загрузок:
Если судьба занесёт вас в Манглиси – зайдите в этот храм. Вот увидите, ваша душа не пожалеет об этом.

[милованчик]

Валерий, сказочно. Прочитала на одном дыхании . " Невероятные приключения Валерия и его семьи" . Спасибо. Сегодня я побывала в Грузии.

[Latimeria]

Очень интересно! А продолжение будет?

[Маруся]

Валер, хочется, как в том мультике, противным голосом спросить: "А дальше?"...

[ВВБ]

Валерий, с большим интересом прочитал Ваш отчет и вернулся во времена своей молодости. В 80-х годах часто бывал в тех краях, а в 1987 г. тоже совершил восхождение на Казбек. (Правда, в первый раз я на Казбек поднимался еще в бородатом 1981 году, но тогда от восхождения пришлось отказаться из-за падения со стены одной девушки. К счастью, отделалась только травмами, но пришлось спускаться вниз.) Красивый и интересный край. Очень доброжелательные люди. Чем выше в горы, тем радушнее. (Правда, в какой-то долине недалеко от Казбека, ночью (пока мы спали) в дождь у нас украли лежавшие около палатки ледоруб и горные ботинки.) А в остальном, только приятные воспоминания о тех местах. Прекрасно понимаю Ваше желание вернуться туда через много лет. К слову, с моей супругой, которую тоже зовут Лена, мы в 1981 году (вдвоем) совершили восхождение на Эльбрус. Все почти как у Вас.

Сообщение отредактировал ВВБ: 16 August 2013 - 18:21

[Salonik]

Владимир (ВВБ) - Продолжение будет, конечно! Щас только картошечки поем.

[Salonik]

За Манглиси, ближе к Цалке, начались равнины.
 Начались равнины.jpg   88.74К   14 Количество загрузок:
Дорога всё время была почти пустынной, с прекрасным покрытием. По всей видимости, это довольно новая дорога, каких в Грузии, кстати, немало. Это большое достижение власти – строительство дорог, когда многие ранее обреченные селения получили свой второй шанс. Об этом нам говорили грузины.
В принципе, я ехал в направлении Ниноцминды, чтобы увидеть сёла духоборов. Духоборы – удивительная страница в жизни Южной России. Я не буду о них здесь рассказывать: кому интересно, можете почитать хотя бы ту же Википедию, и вам откроется невероятная история, где будет смешение Веры, силы духа человеческого, Ленин с Бонч-Бруевичем, Лев Толстой и… посёлки под Ниноцминдой.
Началось Армянское нагорье. Стало уныло, прохладно, исчезла зелень и появились селения с кизяком.
 Первые села с кизяком.jpg   99.79К   17 Количество загрузок:
Вот уж не думал, что в грузи ещё топят кизяками! Кизяк здесь сложен везде: на улицах и во дворах, сложен иногда просто в кучи, а иногда в пирамидки, не лишённые некой гармонии. И везде – запах навоза. Он пропитал всё вокруг, включая воздух.
В принципе, в посёлках Джавахети (а именно так называется этот регион) грузин живёт очень мало, в основном армяне и азербайджанцы. Регион – едва ли не беднейший в Грузии, он всегда был дотационным. Грузины здесь жить не спешили из-за плохого холодного климата, и это было одной из причин, почему здесь оказались духоборы.
По пути встретились два озера: Паравани и Сагамо. Озёра вроде бы богаты рыбой, и их хотят как-то окультурить, чтобы приезжали туристы.
 Окрестности озера Паравани.jpg   77.85К   35 Количество загрузок:
Уже перед самой Ниноцминдой увидели сбоку, в небольшом лесочке, пасеку. Подошли. На хозяйстве обнаружилась приветливая бойкая армянка – Тина Багратовна. Она угостила нас вкусным кофе, много расспрашивала, и вообще не хотела отпускать восвояси.
 Вместе.jpg   273.77К   38 Количество загрузок:  С тиной Багратовной.jpg   281.6К   37 Количество загрузок:
Впоследствии подошёл и её муж – отставной военный, вместе со своим напарником. Было очень тепло и приятно с этим людьми, и встреча с ними осталась одной из самых душевных за всю поездку.

Когда-то, ещё в царские времена, в окрестностях Ниноцминды было около десятка селений духоборов. После «великого исхода» в Канаду их стало немного меньше, а в последнее время, уже после войны, всего четыре села, если я правильно понял. В трёх из них мы были, ибо находятся они близко друг от друга.
Спасовка. Около неё мы ночевали, на границе соснового лесочка и цветущего луга. Утром подъехали в село, разговорились с местными жителями. Они рассказали нам о том, о чём , в принципе, мы уже узнали от Багратовны: духоборов в селе нет. Остались только их дома, с приметной русской резной работой по фасаду.
 Дом духоборов.jpg   229.49К   30 Количество загрузок:
Но в домах живут теперь армяне да азербайджанцы, с коими, мы, собственно, и беседовали. Эти бедные, но добрые люди никак не хотели нас отпускать, одаривали конфетами, домашними яйцами, и ещё какой-то снедью. Я смог отговориться только тем, что у нас есть ПЛАН, который мы не смеем нарушать. Этот довод как-то подействовал: видимо, они поняли меня так, что мы не просто отдыхаем, а выполняем некую работу.
Следующим селом оказалась Гореловка. Она была куда больше Спасовки, и здесь, как нам сказали, до сих пор живёт несколько семей духоборов. А вообще-то последний исход духоборов отсюда произошёл уже совсем недавно, в 90-е годы. Какой-то российский депутат позвал духоборов на «историческую родину», в Центральную Россию, посулив при этом золотые горы. (Хотя справедливости ради нужно отметить, что духоборство как явление возникло на территории нынешней Днепропетровской области, что в Украине, и заварил всю «кашу» приезжий кубанский казак). Они уехали, продав своё жильё в Грузии, но впоследствии сильно пожалели об этом, и хотели бы вернуться. Эту версию озвучила нам Тина Багратовна, и её же нам рассказали жители Спасовки и Гореловки.
В Гореловке есть даже музей духоборов.
 Музей духоборов.jpg   220.82К   21 Количество загрузок:
На снимке виден вход в главное здание, а рядом есть здание поменьше, в живом голубеньком цвете.
 Возле музея.jpg   225.88К   24 Количество загрузок:
Мы долго бродили обширным двором, заглядывали в окна, но так никто к нам и не подошёл. Хотя было видно, что за двором и музеем приглядывают: здесь аккуратно и чисто.
В углу двора, ближе ко входу, стояла приличных размеров каменная стела с высеченной надписью, в которой кратко излагалась история духоборов-каквказцев.
 История духоборов.jpg   215.04К   24 Количество загрузок:
Видно, что человек, выполнявший надпись, вначале хотел сказать немного, поэтому писал буквами крупными, но потом мысль его обогатилась (или же подсказали со стороны), и пришлось писать больше, при этом постепенно буквы уменьшая. Так пишут обычно нерадивые ученики.
А между сёлами Спасовка и Гореловка есть некое священное для духоборов место. Здесь, среди цветущего поля,  Дорога к храму духоборов.jpg   232.83К   24 Количество загрузок:
захоронены если можно так выразиться, почётные духоборы, их авторитеты. Захоронены в крепких склепах,
 Кладбище.jpg   235.65К   16 Количество загрузок:
сделанных, что называется, на века. Даже плиты над ними не просто уложены, а сколочены железным скобами.
 Склепы.jpg   116.58К   18 Количество загрузок:
Наверное, такими и были настоящие духоборы: крепкими, надёжными людьми, обустраивающими свою жизнь и смерть навека, а не так, как живём сейчас мы – мимолётно.
Всё захоронение огорожено высоким каменным забором, и внутри ограждения, кроме склепов, есть ещё отдельное здание. Что-то типа церкви, хотя церквей у духоборов не было. Ну, такой ДОМ ПАМЯТИ, что ли. Вот как это выглядит в общем плане.
 Храм духоборов.jpg   232.89К   23 Количество загрузок:
А вот что внутри здания (туда можно свободно зайти).
 Храм внутри.jpg   78.05К   19 Количество загрузок:
Мы долго не могли уйти из этого необычного места.

[Salonik]

Дальше нам нужно было в Вардзию, поэтому, естественно, оказались в Ахалкалаки. Здесь сходили на базар, купили кое-что из необходимых продуктов, и заодно решили поискать газовый баллончик для своей печки. Мы взяли из дома три баллончика, но все они начали подозрительно быстро заканчиваться, вопреки заверениям инструкции. Каждый из потенциальных ахалкалакских продавцов уверял нас, что у него есть искомый баллончик, но всегда это оказывался просто баллончик для заправки зажигалок.
После Ахалкалаки поехали немного в сторону от трассы, к деревне Кумурдо. До неё - 10 километров паршивенькой дороги. Деревня армянская, как водится в этих краях, и есть там старинный храм, очень большой и очень разрушенный.
 Храм в Кумурдо.jpg   293.03К   8 Количество загрузок:  Храм в Кумурдо 2.jpg   195.81К   27 Количество загрузок:
Когда стоишь в разрушенном храме среди маленькой деревушки, трудно представить, что Епископальный храм в Кумурдо – одна из древнейших и важнейших грузинских церкувей. Он построен ещё в конце 8-го века, и уже в 10-м веке стал культовым центром всей Джавахети, а также одним из образовательных центров в Грузии.
Рядом с храмом – маленькие домики бедных крестьян. Спросили у одной бабушки сыр (наш из ущелья Джута уже закончился). Она привела нас к другой бабушке, своей «подружке», совсем старенькой, живущей что называется, в одном помещении с коровами. Бабушка дала нам кружок сыра, и мы долго упрашивали её принять от нас хоть какие-то деньги. Вот она стоит, в проёме двери, а та что ближе – наш «гид и переводчик».
 Армянские бабушки.jpg   107.09К   32 Количество загрузок:
Дорога на Вардзию – знаменитый пещерный город - была довольно живописной, хотя природа здесь не мягкая, строгая такая.
 Дорога на Вардзию.jpg   228.32К   29 Количество загрузок:  Дорога на Вардзию. Интереснее..jpg   99.2К   18 Количество загрузок:
Вот в стороне увидели развалины замка, и снова вездесущий туристический указатель коричневого цвета. О таких я уже писал.
 Крепость с указателем.jpg   208.02К   16 Количество загрузок:
Возле развилки на крепость стояла группа знакомых нам людей. Это были поляки, с которыми мы столкнулись в Тбилиси в одном из кафе. Я вспоминаю о них, потому что из всех иностранцев именно поляки встречались нам чаще других. Мы видели их повсюду, и особенно много – на дорогах. Ездили поляки чаще всего на байках, и выглядели довольно круто: запылённые, обвешанные своими байкерскими сумками. Нередко встречались и внедорожники. Почему именно поляки так облюбовали Грузию – этого я не знаю.
Пещерный город Вардзия трудно описать несколькими фразами, для этого нужна хотя бы пара страниц, а я и так тут немало написал. Поэтому – вот общий вид, и ещё картинка.
 Вардзия. Общий вид..jpg   332.91К   17 Количество загрузок:  Вардзия.jpg   209.01К   18 Количество загрузок:
То, что турист видит сейчас – только жалкие останки того города, с улицами и храмами, который был здесь когда-то. Землетрясение 1283 года уничтожило большую часть комплекса. Но и то, что осталось, впечатляет. В Вардзии есть действующий храм Успения Пресвятой Богородицы с фресками, монастырь, и множество пещер. Комплекс «причёсан» ограждениями, лесенками, и даже электричеством. Поначалу комплекс завораживает, но когда походишь по жаре вверх-вниз, чувства притупляются, и в какой-то момент понимаешь: дальше будет то же самое, и хочется уйти вниз, к машине, или же сесть в прохладной пещере, и долго там сидеть. Может, это только у нас так было, не могу утверждать.

К вечеру мы подъехали к Ахалцихе. Ещё дома я прочитал в интернете, что (цитата): «по дороге от Хертвиси до Ахалцихе мало деревень и места дикие. Летом здесь очень приятно путешествовать. Съехал в любом месте к Куре, искупался, устроил пикник или переночевал в палатке».
То, что мы увидели, оказалось совсем иным. Деревень много, они идут одна за другой. Съехать к Куре на машине можно в двух-трёх местах, да и те некрасивые и загаженные. Следовательно, переночевать в палатке автопутешественнику практически негде. Удивляюсь, где автор увидел картину, о которой написал? Быть может, он ездил на велосипеде? Но и в этом случае можно только подивиться его «диким местам».

Остановились совсем недалеко от города, в некрасивом месте. Но куда деваться?
Вечером к нам пожаловали в гости местные люди: грузин и три армянина. Они приехали за строительным песком, который брали прямо возле Куры. Разговорились с грузином. Он спрашивает среди прочего: « А что скажешь о работе местной полиции? «
- Да ничего плохого не скажу. – отвечаю. Работают лучше, чем наши, в засадах не стоят, взяток не берут.
Лицо грузина расплылось в довольной улыбке: « Я тоже в полиции работаю!»
Рано утром мы были уже в крепости Рабат в Ахалцихе. Это турецкая крепость, возвышающаяся над городом. Ещё Тина Багратовна с гордостью нас спрашивала: « А вы видели наш Рабат?» Спрашивал и вчерашний вечерний гость. Чувствовалось, что жители Грузии гордятся этим местом и считают его большой достопримечательностью.
Крепость, действительно, большая по площади.
 Крепость Ахалцихе. Общий вид..jpg   206К   19 Количество загрузок:  Крепость в Ахалцихе.jpg   158.8К   19 Количество загрузок:
 Ахалцихе 3.jpg   153.87К   18 Количество загрузок:  Ахалцихе 2.jpg   136.08К   17 Количество загрузок:  Ахалцихе 4.jpg   139.91К   19 Количество загрузок:

Она возвышается над городом, блестя своими золочёными куполами. Крепость Рабат сразу напомнила нам Сигнахи. Видно, что это такой грамотно выполненный туристический новодел. Он впечатляет и своими масштабами, и мыслями о том, «какие же сюда вбуханы деньжищи!». Не впечатляет только духом, ибо везде видно: старинных, аутентичных стен и помещений здесь – с гулькин нос. Во многих храмах и монастырях, где мы уже побывали, меня поражал дух старины, века, наваливавшиеся на душу. Здесь этого не было и в помине.
В очередной раз встретились мы здесь и с традиционным грузинским разгильдяйством. Так как пришли рано утром, то касса ещё не работала (а осмотр Рабата – платный). Сидящие у входа охранники сказали, что можно посмотреть только нижнюю часть. Что это такое, и где граница этой самой нижней части, они не уточняли. Мы пошли смотреть Рабат.

Внутри крепости много различных зданий, мини-площадей, арок, галерей. Это целый городок со своей структурой.
. Всё реставрировано и отстроено со вкусом и любовью. (К сожалению, как уже писал, в основном отстроено заново). Много клумб с цветами и декоративными деревьями.
И снова мы бродили по всему комплексу одни, встречая только редких людей из обслуживающего персонала. В каой-то момент спустились вниз, но уже к другому входу. Тут нас увидели те же охранники, которые некоторое время назад запускали с первого входа, и каким-то образом перебазировались сюда. Они начали размахивать руками и эмоционально объяснять, что, мол, как же так, здесь уже всё платное, и кто нас сюда пустил? Ответ « Да вы же и пустили» привёл их в некое смятение, и им ничего не оставалось, как сказать, что мы должны уплатить в кассу. Но касса по-прежнему не работала, и мы просто… вышли наружу. (Причём предложили заплатить им, но они отказались). То-есть, стало понятно, что порядок в организации посещений как-то не налажен.
Реставрированное великолепие быстро закончилось, и начались весьма бедные кварталы, к чему в Грузии мы уже привыкли. Невдалеке от Рабата, как бы под ним, мы увидели характерные очертания турецких бань – хамама, знакомые нам ещё по серным баням Тбилиси. Подошли. Действительно, бани оказались большими, но слегка разрушенными и заросшими бурьяном. Подошедшая женщина, живущая рядом, сообщила, что эти бани весьма древние, имеющие внутри настенные фрески, и был план отреставрировать их вместе с крепостью, но пока работы приостановлены по уже известной причине – пересменке власти. Ещё женщина добавила, что в хамам можно зайти, только вот ключи хранятся у соседей, а они «интеллигенты и долго спят». Вот эта женщина ведёт нас к хамаму.
 Старый хамам в Ахалцихе.jpg   217.21К   20 Количество загрузок:
Мы заглянули в щёлку двери, и действительно, смогли увидеть на стене какие-то рисунки. Думаю, если эти бани реставрировать, они будут великолепны. Тем более, сохранились они несравненно лучше Рабата
В Ахалцихе мы увидели то же, что и в других грузинских городах. Вот современнейший теннисный корт.
 Корт в Ахалцихе.jpg   197.33К   22 Количество загрузок:
Такой у нас редко увидишь даже в крупных городах. По всему судя, корт не используется вовсе. А рядом - вот такой сарай с кучей навоза .
 Возле корта в Ахалцихе.jpg   123.21К   20 Количество загрузок:
Или вот такая улица, по которой проедет только внедорожник.
 Плохая улица в Ахалцихе.jpg   190.29К   21 Количество загрузок:
Город, как и вся страна, напоминал мне человека, покупающего дорогой фрак, но не имеющего элементарной обуви. Причём когда у него были деньги, и он мог купить себе обувь, он послушался кого-то, и купил фрак. Теперь фрак висит без дела, ведь выйти-то в не в чем. Я безусловно, не претендую в своих мыслях на истину и могу ошибаться. Я просто пишу то, о чём думал.
И тут добавлю от себя ещё одно наблюдение. По итогам всей поездки Грузия показалась мне полицейским государством. Чтобы не было обидно, добавлю, что полицейскими я считаю и свою Украину (подчёркиваю – при нынешней власти), и соседнюю Россию. Для нас как путешественников эта «полицейскость» была со знаком «+». Вездесущее око полиции было услужливым и готовым прийти на помощь. Но я знаю, сколь легко переходит в «минус» малоконтролируемая народом сила. Многие грузины, с которыми мы беседовали, подтверждали это, говоря, что полиция злоупотребляет властью, и проявляется это по-разному. Полиция здесь – элита, и по оплате, и по статусу. И везде в городках, среди бедных кварталов, высятся здания из стекла и пластика – полицейские участки, а рядом обычно стоят крутые белые джипы с мигалками. Выглядят эти здания странно, словно пришельцы из других земель, и как-то смотришь на них с холодком в спине.
 Полиция в Ахалцихе.jpg   121.21К   18 Количество загрузок:
С другой стороны, мне понятна природа такой полицейскости. Возьмём хотя бы тот же вопрос ГАИшных взяток. Без жёсткой, неумолимой силы, режущей все старые связи, привычки и традиции, взятки не победить. ТАКИХ людей, какие встретились мне, к примеру, на посту ДПС во Владикавказе, нельзя переделать. Их можно только навсегда изгнать из системы. Но они, понятно, будут бороться.
Ну а потом мы поехали в сторону Турции. И здесь началась новая страничка нашей поездки, ибо ставшая понятной и родной, во многом русскоговорящая Грузия оставалась позади.

[Salonik]

Пограничный пункт Вале мы прошли быстро и без проблем. По-моему, мы вообще были единственной легковушкой в ту сторону. У грузин, как водится, даже не выходили из машины. Проверяя мои документы на машину, таможенник доброжелательно произнёс: « А у тебя же здесь штраф выписан!». Мы были готовы к этому, и показали чек на 200 лари (оплату произвели ещё в Тбилиси).
- Это я у вас так винца попил, - произношу с улыбкой сожаления, и таможенник, глядя в документы, говорит : « А здесь написано – остановили за ремень». (В Грузии документируется всё, и всё заносится в компьютеры).
- Ремень был только началом , - отвечаю со смехом, и таможенник тоже смеётся: « Да, от нашего вина трудно отказаться!» Грузины – сплошь хвастунишки, как дети.

Ещё дома, готовясь к поездке, я решил, опираясь на различные описания, что последний грузинский населённый пункт перед границей – Вале, а первый турецкий – Пософ. В действительности же оказалось, что и с той, и с другой стороны между границей и этими городками есть ещё небольшие сёла, как минимум парочка в каждой из стран. Мы ехали по турецкой земле, слегка насторожась: как-то всё будет, учитывая наше слабое знание английского? Остановились вскоре у придорожного родника, поели арбуза, и как-то на сердце полегчало. Всегда нужно какое-то время, хотя бы час, чтобы почувствовать себя «встроенным» в страну. Первый турецкий родник.
 Первый родник в Турции.jpg   164.69К   13 Количество загрузок:
Первая мечеть.
 Первая мечеть.jpg   93.68К   15 Количество загрузок:
Первые горные дали.
 Виды с перевала.jpg   119.08К   22 Количество загрузок:
Обратили внимание на вот такие обогреватели для воды – они в турецких селениях повсюду.
 Обогреватель воды.jpg   112.52К   27 Количество загрузок:
По плану мы решили ехать вначале на Карс. Где-то в районе Ардахана я сбился с нужного пути (ехал без навигатора), и пошёл не на Сусуз , как планировал, а на Чилдыр и Арпачай , обходя озеро Чилдыр с востока. Я почти сразу обнаружил свою ошибку, и легко мог вернуться, но не захотел, усмотрев в этом некий знак судьбы. (Обожаю в поездках такие внезапные изменения «не по плану»).
И мы не пожалели. Эта дорога, хоть и была чуть длиннее первой, но оказалась довольно живописной, и почти пустой. При этом качество покрытия – отменное. Вначале шла горная дорога, и вокруг цвели луга. Однажды увидели вот такие дровяные склады, они тянулись с добрый километр.
 Дровяной склад.jpg   128.25К   25 Количество загрузок:
Встречались горные пасеки
 Пасека в турции.jpg   250.57К   20 Количество загрузок:
и мне очень хотелось, как в Грузии, поговорить с их хозяевами, да знал– мы не поймём друг друга.
Долго ехали вдоль озера. Вода была совсем близко, и можно было бы даже искупаться, только времени не было: спешили к Карсу. Остановились, сделали панораму.
 Панорама турецкого озера.jpg   36.91К   17 Количество загрузок:
В Карс въехали уж совсем под вечер. Не верилось, что ещё утром ночевали под Ахалцихе. Сразу же я с ужасом обнаружил, что на городских улицах почти отсутсвуют светофоры!! То-есть, они были, но раз в десять меньше, чем должно бы, по моему разумению. Раз нет светофоров – думаю, - должны быть указатели, какая дорога главная, а какая второстепенная. Но указателей было ещё меньше, чем светофоров! То-есть, там норма, когда оживлённый городской перекрёсток никак на обозначается, словно это перекрёсток глухого села!
В наших реалиях это была бы катастрофа. А там… Забегая вперёд, сразу скажу, что не видел в Турции ни одной, даже маленькой аварии, как не видел и дорожной полиции. ВООБЩЕ. Нет, вру, видел в одном городке. Полицейские стояли, и рукой, без жезла, выборочно останавливали машины, что-то проверяя в документах.
Как же здесь перекрёсток проезжать? - задал я себе вопрос. Оказалось: просто как кто успел. Турки ездят в городах довольно осторожно, небыстро (ограничение – 50, и его в основном соблюдают). Все друг друга побаиваются, и беспрерывно смотрят по сторонам. Бывало, я въезжал на перекрёсток, а Лена высовывала руку в окошко: мол, пропустите, Христа ради! И это работало. Главное, потихоньку, но нагло и несгибаемо протискиваться вперёд. В последний момент, видя твою решимость, затормозят. А будешь стоять по-европейски – так и заночуешь на перекрёстке. При этом все сигналят, но я понял ещё в Грузии: сигнал здесь – это так, пустое сотрясение воздуха, чтобы снять раздражение, типа русского матючка. Сигнал, образно выражаясь, ни к чему тебя не обязывает.

Из туристских достопримечательностей мы посмотрели только крепость Карса.
 Карс.jpg   174.09К   16 Количество загрузок:  Карс со стен крепости.jpg   228.97К   12 Количество загрузок:
Погуляли по улочкам. Увидели здесь следы Российской империи, и соответсвенно, русского человека. Ну разве это турецкое крыльцо?
 Русский балкончик в карсе.jpg   149.88К   14 Количество загрузок:
Вечером, уже в темноте, устроились в гостиницу и погуляли по освещённым улочкам. Зашли в магазин сладостей. Сладостей много, они необычайно вкусны, но чень дороги. И, конечно, их хочется запить чаем, ан нет: чай продают в другом месте! Здесь эти вещи – чай и сладости, строго разнесены, хотя в нашем сознании они «дружат».
Мы уже читали раньше, а тут сами увидели: турки в тех краях практически не пьют кофе, а пьют только чай. Причём пьют его маленькими стаканчиками, много раз «повторяя». Типичная вечерняя картина: сидят турецкие мужчины за столиком, громко разговаривают, смеются, общаются, что-то пьют. Наш глаз понимает: на столике пред ними должно быть спиртное, пивко скорее всего. И с изумлением видит: только чай! Как в песне Высоцкого. Для объективности картины нужно сказать, что Карс населён преимущественно азербайджанцами, а не собствено турками.
Мы тоже зашли попить чайку, но , как потом поняли, в какой-то крутейший чайный ресторан. Хорошо хоть поняли после первой чашки! А все «народные», бюджетные чаёвни были к вечеру заполнены людьми. Как и бессчётные парикмахерские, обилие которых нас тоже поразило.

Утром поехали смотреть город Ани. Ани – одно из тех мест, ради которых я ехал Восточную Турцию. Это древняя столица Армянского Царства. Город возник Бог знает когда, ещё во времена Урарту, и уже в античную эпоху насчитывал добрую сотню тысяч жителей. Одно время он был крупнейшим городом всего Ближнего Востока. Когда-то я прочитал про это место, знакомясь с жизнью известного мистика и оккультиста Георгия Гурджиева . Якобы он ещё в детстве нашёл на развалинах города некий таинственный свиток, изменивший всю его жизнь. Ну а потом я просто понял, что это место столь интересное, столько видившее, что его смело можно сравнить с Римом, к примеру.
От Карса к Ани ведёт 45 километров прекрасной дороги. Нужно ехать на восток, в сторону Армении. На выезде из Карса уже есть указатель. Окрестности весьма скупы: типичное нагорье. Здесь холодно, потому что высоко.
 Дорога на Ани.jpg   76.32К   14 Количество загрузок:
Весь комплекс древнего Ани можно смотреть мимолётно, чтобы просто осталось впечатление (как смотрели мы), а можно тщательно, со знанием дела (и тогда не хватит дня). Он сложен и огромен. Вот остатки некогда могучих стен (так называемы Львиные ворота):
 Ворота льва в Ани.jpg   238.81К   12 Количество загрузок:
Вот Ани, когда к стенам только подъезжаешь.
 Подъехали к Ани..jpg   162.82К   14 Количество загрузок:
Вот две из некогда многочисленных церквей города (Ани в своё время называли городом тысячи церквей):
Церковь святого Григория:
 Церковь Тиграна.jpg   155.01К   13 Количество загрузок:
Церковь Редимер.
 Церковь Редимер.jpg   149.21К   16 Количество загрузок:
Она выглядит так не только по причине своих лет. В 1950 году в неё попала молния, и разрушила половину здания. Так пишут источники, хотя я плохо себе представляю, как может молния разрушить каменное здание. В 1988 году церковь пострадала во время сильного землетрясения. Сейчас там, как видим, ведутся реставрационные работы, но как по мне, довольно вяло. Вообще, турки не особо спешат «поднять с колен» этот уникальный город, и положение их щекотливо. С одной стороны, здесь можно было бы сделать «бомбовый» объект для туризма, с другой – он постоянно напоминал бы всем о тех коренных жителях, армянах и грузинах, которые в своё время были отсюда изгнаны. Так мне кажется.
Тайна богатства Ани заключалась в том, что он стоял прямо на Великом Шёлковом пути. Вот здесь, прямо у городских ворот, был мост – переход на восточный берег реки Ахурян. Сейчас можно видеть остатки этого моста.
 Развалины моста.jpg   179К   12 Количество загрузок:
Стоишь, смотришь, и с каким-то благоговением думаешь: « Сколько же видели и слышали эти мостовые опоры, эти берега и стены!»

[istra]

Валерий, Вы так интересно рассказываете о своём путешествии. Захотелось всё-всё бросить, прыгнуть в машину и поехать по этому же маршруту. Спасибо огромное.

[Salonik]

После осмотра Ани мы поехали в сторону Догубаязита. В моём путевом дневничке про этот путь – одна фраза: «Пустынная дорога, то равнины, то голые жёлтые скалы». Такие виды цепляют внимание только поначалу, а потом становится неинтересно и однообразно. Посёлков было мало, выглядели они по большей части бедно: обросшие складами кизяка плоские здания, обычно одноэтажные, покрытые почему-то сплошь оцинкованным железным листом. Остановились однажды: юноша на краю села продавал абрикосы. Лена вышла, и жестами показала: дай на 2 лиры. (Общаться жестами мы научились ещё вчера в Карсе, потому что люди вообще редко знают английский. Иногда знают, но так же как и мы, совсем чуть-чуть. Паренёк отсыпал фруктов весьма щедро, но чуть отъехав, мы поняли, что сделать это было несложно: обочины заросли великолепными абрикосовыми деревьями, усеянными спелыми плодами.
Как и ожидали, в районе Ыгдира увидели Арарат. Поначалу он скрывался в дымке, настолько, что снять на фото не получалось, но потом, по мере приближения, всё же вырисовался чётче.
 Арарат.jpg   107.75К   11 Количество загрузок:  Арарат 2.jpg   196.81К   13 Количество загрузок:
Мы смотрли на гору с интересом: всё же в нашем сознании это гора особенная, знакомая с детства,«библейская».
Улица городка Ыгдир:
 Улица Игдира.jpg   232.25К   13 Количество загрузок:
В целом же сегодняшняя дорога навевала мысли типа: «где же вы, прекрасные дороги Грузии?» Однажды нас остановил армейский патруль с надписью на форме – «жандармерия», и проверил документы, но всё очень спокойно и мирно. В дальнейшем мы не раз видели такие патрули, и даже блокпосты с мешками песка, но нас больше не трогали. Ведь эти края населены курдами, а они давно борются за создание независимого от Турции государства Курдистан. Это своего рода "Турецкая Чечня".
Догубаязит. Город был грязным и каким-то … взлохмаченным. Он напомнил нам некоторые улицы Карса: те, что поплоше. Погуляли часик, зашли в супермаркет, да и поехали дальше. Традиционный для туристов дворец Исхак-Паши было решено проигнорировать.
Вечером стали на озере Ван. Я бы даже сказал, с некоторым радостным возбуждением: вот куда забрались! Мест, чтобы съехать к озеру, в этой, восточной его части оказалось совсем мало, так что пришлось стать в довольно грязном месте, используемом местными, по-видимому, для пикничков.
 На озере Ван.jpg   70.67К   22 Количество загрузок:
Было уже довольно поздно, и всё же мы с Леной успели искупаться.
 Купаюсь в Ване.jpg   141.11К   27 Количество загрузок:
Вода, как и писали на форумах, напоминала некий раствор стирального порошка. Я помыл ею машину, и вся поверхность стала седоватой, так что пришлось лобовое стекло отмывать обычной водой из родника.

[Salonik]

Проснувшись ранним утром, быстро приготовили кофе и поехали в сторону Эрзурума. Вот так выглядела первая часть пути.
 Дорога осле Вана.jpg   77.78К   9 Количество загрузок:
Впоследствии окрестности стали чуть живописнее, но всё же красивыми я бы их не назвал. В пути очень часто встречается вот этот знак.
 Знак.jpg   159.66К   10 Количество загрузок:
Сфотографирован он позже, но это неважно. Все дороги Турции, где мы были, просто изобилуют этим знаком,он покрывает треть расстояний. Поначалу я обращал на него внимание, и ехал с черепашьей скоростью, но потом понял, что это смешно. На знак этот никто в Турции не обращает ни малейшего внимания. Вот, помню, в моём детстве висела у нас возле сельсовета надпись: «Наше поколение будет жить при коммунизме». Все, от мала до велика знали, что это чушь, на которую не стоит обращать внимания. Видя этот турецкий знак, я вспоминал ту надпись из детства. В то же время, действительно, здесь немало дорог, «бросающихся» камнями. Думаю, что турецкие власти специально расставляют этот знак, дабы уберечь себя от гнева тех людей, чьи стёкла были разбиты камнями. Чуть претензия, и сразу у власти есть ответ: а мы же вас знаком предупреждали! Но ездить согласно ему никто, конечно, и не думает.
Эрзурум. Этот город знаком моему сознанию ещё со школы, по пушкинскому " Путешествию в Эрзурум". Кстати, по приезду домой мы с Леной в один вечер перечитали сочинение, и я поразился здоровью поэта: он проехал ТАКИЕ дороги на лошади и бричке! Как-то не думешь об этом, пока сам не увидишь эти расстояния.

В Эрзуруме мы посмотрели основной туристический «набор»: четыре мечети и крепость. Внутрь мечетей не заходили. Честно говоря, здесь мы уже почувствовали, что «церковные объекты» начинают нам наскучивать. Тем более, что мечети были переполнены, ведь шёл Рамадан. Множество людей молилось внутри и даже снаружи, стоя коленями на принесенных ковриках. Это знаменитая мечеть Йякутийе.
 Якутийе.jpg   249.22К   9 Количество загрузок:
Конечно, много раз пили воду из знаменитых Эрзурумских источников. Их в городе очень много, самых разных. Это своеобразный бренд Эрзурума.
 Источники   294.04К   13 Количество загрузок:
Вода очень вкусная и очень холодная.
Гуляли улицам города, наслаждаясь их восточным колоритом.
 Пекарня.jpg   266.72К   16 Количество загрузок:  Торговые улицы   144.82К   20 Количество загрузок:  Продажа посуды.jpg   255.12К   20 Количество загрузок:
Заходили и в новые районы, и в старые.
 Старый дом в   306.16К   15 Количество загрузок:
Много времени провели мы в огромном ювелирном рынке Ташхан, где продают украшения из особого чёрного камня – олту (по- русски гагат). Рынок очень большой и красивый, здесь можно найти украшения на любой кошелёк. Кое-что купили, конечно. Продавец немного знал английский, он был любезен, разговорчив, жаловался на сложности Рамадана (это же пост, и мусульманам нельзя до заката солнца пить даже воду), и трижды(!) безропотно перепаивал кольцо под палец Лены. Мы даже вспомнили султана Сулеймана и нашу землячку Гюрем-хатун, вкупе с футболистом Шевченко и командой «Галатасарай». В общем, это было такое…единение наций.
Вообще-то, изначально мы думали ночевать в Эрзуруме, но как-то вскоре поняли, что нам уже хочется ехать дальше. И мы поехали в Юсуфели, городок, в который я заочно влюбился благодаря одному человеку на форуме Винского. Он так смачно описывал этот городок!
Как только начались горы, всё внутри запело. Дорога очень красива, особенно перед Юсуфели.По сторонам - – то леса, то узкие ущелья с разноцветными скалами.
 Едем в Юсуфели.jpg   123.46К   18 Количество загрузок:
Много поворотов, серпантинов. Справа внизу – река в глубоком каньоне.
Юсуфели появляется внезапно, и сразу видно: это не такой посёлок, какие встречались раньше по пути. На проезжей части – брусчатка. Вместо одноэтажных домиков – яркие многоэтажки. Гуляет праздная публика, шумит река, везде призывные надписи отелей и ресторанчиков. В общем, как говорил один мой знакомый, «отдыхническое место». Было уже поздно, мы поселились в отеле, покушали в ресторанчике рядом, и легли спать, отложив более детальное знакомство с городком на завтра.
А утром мне стукнуло 50!

Ещё дома я думал: вот бы получилось так, чтобы встретить свой день рождения именно здесь, да не просто здесь, а в отельчике над горной речкой! И это получилось, что называется, на все сто!! Всю ночь мы слышали за окном шум реки, а вскочив с постели и заглянув в окно, я увидел вот что:
 Вид из окна в Юсуфели.jpg   351.52К   33 Количество загрузок:
Это была воплощенная мечта.
Лена с Никитой вручили мне маленький подарок – вышитую украинскую сорочку (я давно такую хотел), и мы пошли гулять по городу. Было очень рано, улицы только просыпались.
 Утро в Юсуфели.jpg   274.75К   40 Количество загрузок:
Сзади за нами виден отель «Барака» - в нём мы ночевали.
В этом маленьком городке даже моют улицы машинами, чего мы не видели даже в Карсе и Эрзуруме.
 Помывка улиц.jpg   266.94К   29 Количество загрузок:
Как уже писал, здесь красивые мини-площади:
 Юсуфели чистый.jpg   168.57К   20 Количество загрузок:
И здесь есть кафе, название которого мы перевели как «Дурак гей».
 Дурак гей.jpg   124.47К   17 Количество загрузок:
Ещё вчера вечером, ужиная в кафе, мы попытались заказать вино, зная, что сегодня нужно ехать. Но нам отказали, говоря, что сейчас Рамадан, и это оскорбительно для турок – если мы будем пить. Пришлось нам пить айран, и в этом была даже определённая прелесть: никак не мог предположить, что буду встречать свой юбилей айраном! Опережая события скажу: получилось так, что первое спиртное после ДР я выпил дня через три! Наверное, это было мне наказанием судьбы за ту пьянку за рулём. Но я не расстраивался нисколечко: всё происходящее со мной в те дни было куда увлекательнее обычной выпивки!
Погуляв по Юсуфели, (а городок спокойно обходится за полтора часа) мы уехали через Теккале в сторону селения Дорткилисе. В этой части Турции, в Качкарских горах, созранилось немало старинных грузинских храмов, ведь некогда это был так называемый район Тао Клареджи – грузинская территория, старые Грузинские Долины, о которых так мечтательно говорил нам монах под Сигнахи. Старинный грузинский храм возле Дорткилисе мы и планировали посмотреть.

Свернув с трассы на окраине Теккале, ехали в глубь ущелья завораживающей горной дорогой. Она была наполнена красотой, покоем и особой гармонией. Иногда на скалах, окружающих её, появлялись состатки старых грузинских крепостей.
Потом склоны стали мягче, подступил лес, вдоль дороги текла чистая речка.
 дорога в Дорткилисе.jpg   282.31К   16 Количество загрузок:
Мы специально остановились, чтобы показать - можно спокойно пить воду из ручейка, текущего практически по проезжей части. Она чистая и не менее вкусна, чем была вода в источниках Эрзурума.
 Пьём придорожную воду.jpg   326.18К   15 Количество загрузок:
В какой-то момент мы заметили, что под деревьями вдоль дороги расстелены то ли тряпки, то ли полиэтилен. Заинтересовались. Оказалось – это подстилки под шелковицей. Сюда падают плоды, и вялятся на солнце. Поразило то, что на этом шелковичном слое совершенно не было мух! Знаю, они у нас в Украине в подобных местах летают тучами. Мы набрали себе немножко вяленой шелковицы: она была очень сладкая и вкусная.
 Вяленая шелковица.jpg   229.07К   21 Количество загрузок:
На этой дороге меня преследовало чувство, будто это какой-то рай земной.

Храм показался справа от дороги, скрытый в густой зелёной листве. Он стоял на склоне, ниже расстилался небольшой лужок.
 Возле храма в Дорткилисе.jpg   215.16К   19 Количество загрузок:
На краю лужка, словно нечто придуманное, нереальное, сидел человек: старик в простой тёмной одежде. Он взирал на нас как-то без любопытства, слегка отрешённо. Рядом со стариком лежала особой формы кирка. Мы подошли, попытались общаться. Поняли, что старик этой киркой расчищает путь ручейкам, текущим по лужку. Он как бы пытался придать им некую предсказуемую траекторию.
Пошли чуть выше, к храму, оставив старика внизу. Храм стоял, словно некое явление «не из нашего мира», словно старый таинственный знак, случайно заброшенный сюда.
 Храм возле Дорткилисе.jpg   279.05К   17 Количество загрузок:  Внутри храма в Дорткилисе.jpg   268.18К   20 Количество загрузок:
Мы зашли внутрь, и на нас беспристрастно посмотрели старые высокие стены с остатками древних фресок. Мне вдруг подумалось: а ведь этот дед смотрел так же беспристрастно, без особого интереса. Так смотрят на что-то мимолётное, незначащее, что пришло и ушло. На комара, например.
Мы долго ходили вокруг храма и внутри, ходили почти на цыпочках. Время от времени я поглядывал вниз, на того деда. Он сидел спиной к нам, не шевелясь, и смотрел куда-то в горы. И ни разу не взглянул в нашу сторону!
Уезжая, мы снова прошли мимо деда ( а другого пути у нас и не было). Мне захотелось сделать ему что-то приятное ( а если честно – хотелось, чтобы он посмотрел на меня как на человека, а не комара). Я попытался подарить ему зажигалку с фонариком. Он посмотрел на меня странной улыбкой, и отстранил мою руку. Его глаза выражали то ли насмешку, то ли непонимание. Мы уехали.
 Беседа с дедом.jpg   258.52К   21 Количество загрузок:

- Какой странный дед, немного погодя сказал я Лене, и она согласилась со мной. – Кажется, он слегка не в себе.
Проехали ещё пару минут в молчании, и я произнёс: « А дед, наверное, думает: какие странные, сумасшедшие люди» . Мы рассмеялись тихонько. Наверное, чтобы скрыть внутреннее смятение.

[Salonik]

По пути обратно я сделал себе маленький подарок: проехал вот по такому мостику.
 По мостику.jpg   332.07К   18 Количество загрузок:
В принципе, он уходил в сторону от дороги, и можно было не ехать, но так по-ребячьи захотелось! Я никогда до этого не ездил на машине по таким мостикам.
А потом мы поехали смотреть храм в Исхане. Этот, один из крупнейших в Грузинских Долинах, храм, украшен великолепным изразцовым куполом, и построен он королём Багратом ІІІ около тысячи лет назад.
К храму ведёт сложная дорога: крутая, со множеством серпантинов, да и рытвин с камнями на ней немало. Вокруг – голые склоны гор. Место пустынное и какое-то недружелюбное.
 Дорога в Исхан.jpg   201.86К   16 Количество загрузок:  Подъём к Исхану.jpg   155.61К   9 Количество загрузок:
Но когда выскакиваешь на вершину хребта, всё преобразуется. Вокруг тебя – зелёный оазис. Дома утопают в зелени. Это странно, ибо зелень в горах обычно внизу, возле речек.
Идём улочкой села. На нас слюбопытсвом поглядывают редкие местные жители. Видим за кроной деревьев блестящий купол. Нет сомнении – это ОН.
 колокольня Исхана.jpg   293.36К   11 Количество загрузок:
Внутри храма – всё в строительных лесах.
 Внутри храма в Исхане.jpg   160.4К   9 Количество загрузок:
. Видно плохо, но всё же видно. Ходим, обсуждаем, наконец появляемся снаружи. Навстречу нам бежит турок, машет руками, кричит что-то. Удаётся понять, что здесь находиться запрещено, ввиду идущей реставрации.
А здесь, снаружи, разве тоже нельзя? – спрашиваю жестами.
Турок отчаянно машет руками и кричит. Различаем слово «босс»: типа, приедет начальство, и надаёт ему за нас по мозгам. Откуда-то (и откуда только?) появляются ещё строители, их много. Мы выходим за ворота храма, и уже оттуда делаем снимки:
 Храм в исхане.jpg   281.34К   12 Количество загрузок:
Уезжая, обсуждаем этот случай: вот было бы обидно, если б приехали по такой сложной дороге, и нас в церковь не пустили бы! А так повезло: было столько людей рядом, но нас каким-то образом не заметили. И вспомнился тот монах под Сигнахи: я буду за вас молиться!
- Нет, я ничего не утверждаю, конечно.

Возвращаясь назад, сделали необычный снимок «реки из какао».
 Грязная река.jpg   204.99К   9 Количество загрузок:
Это река Олту. Она была настолько грязной, что скорее напоминала именно этот напиток, чем горную речку. Думаю, что выше по течению (там, где расположен посёлок Олту) добывают в карьерах горную породу, чтобы извлечь из неё тот самый камень, о котором упоминал в связи с Эрзурумом. Породу перемывают, а так как она здесь красного цвета, то и река, куда сбрасывают воду после промывки, приобретает такой цвет. Чуть ниже по ущелью, в том месте где Олту встречается с чистым Чорохом, наблюдается вот такая картина:
 Встреча двух речек.jpg   240.83К   11 Количество загрузок:
. И дальше Чорох течёт уже грязным. Как и в жизни – грязь оказывается сильнее чистоты. Временно. Ибо, как и в жизни, чистота в итоге всё же побеждает.

Кстати, в том месте, где встречаются Чорох и Олту, мы простояли больше часа – впереди велись взрывные работы. Там, перед Артвином, строят тоннели.
Дорога от Юсуфели к Артвину очень красива. Красиво выглядит водохранилище справа.
 Водохранилище перед Артвином.jpg   170.68К   11 Количество загрузок:
Вот только если не вспоминать, как много удивительных посёлков вместе со своей историей ушли и ещё уйдут под воды этого водохранилища, замкнутого в ущелье гигантской плотиной:
 Плотина.jpg   234.17К   11 Количество загрузок:

Артвин напомнил нам Ялту. Такой тёплый и чистый городок на склонах гор.  Улицы Артвина.jpg   241.26К   18 Количество загрузок:

Мы были голодны, и надеялись здесь покушать, но – удивительно – так и не смогли найти здесь харчевню. Те, что видели, были закрыты ввиду Рамадана. Да, попадать в мусульманскую страну в этот период не стоит, наверное. Или уж тогда запасаться своими харчами.
Некое подобие кафе мы нашли только при выезде из Артвина. Здесь нас покормили чем-то, напоминающим макдональдовский гамбургер, но на турецкий лад: с сыром, яичницей и зеленью. Называлось это, судя по упаковке, вот так:
 Бомбася.jpg   92.82К   17 Количество загрузок:
а мы для себя окрестили просто – Бомбася.
Бомбася была вкусна и спасла нас от голода, хотя Аллах, наверно, гневался. Но что взять с неверных?
Ещё рядом с кафешкой обнаружился пчеловодный магазин. К моему огорчению, он был уже закрыт ввиду позднего часа. Стояла у входа ладно сделанная колода, в которую я с любопытством позаглядывал. А что, у нас же таких не продают!
 колода.jpg   172.95К   21 Количество загрузок:

Дорога от Артвина до Ардахана оказалась одной из самых красивых за всю поездку. Ночевали мы, не доезжая где-то километров 15 до Шавшата. Ночевали у реки, и впервые за поездку сделали вечером небольшой костерок. А то как же – уехать из Турции, и костра на их земле не развести?
Утром путь продолжили, и продолжалась прекрасная дорога, напоминающая то Альпы, то Карпаты. Временами было туманно и облачно, на перевале дул ветер.
 На Ардахан.jpg   258.07К   15 Количество загрузок:
Ехали в Грузию, как к себе домой: наконец-то можно будет снова вволю общаться с людьми!
Где-то между Ардаханом и Пософом судьба подбросила нам турецкую ярмарку. Ехали широкой долиной, смотрели на редкие посёлки, и вдруг видим – на склоне явно учиняется какое-то многолюдное действо. Оказалось – ярмака! Она была шумной, красочной, непривычной для нас.
 Ярмарка 2.jpg   278.35К   20 Количество загрузок:  Ярмарка 3.jpg   303.34К   23 Количество загрузок:
Здесь были и торговые ряды,
 Ярмарка 4.jpg   213.22К   22 Количество загрузок:
и сцена, где исполнялась турецкая народная музыка, а важные старые люди сидели невдалеке, слушая сей концерт,
 Старики на ярмарке.jpg   301.13К   24 Количество загрузок:
просто красиво разодетые дети.
 Девочка на ярмарке.jpg   215.49К   26 Количество загрузок:
Люди, как видно, приезжали сюда из окрестных сёл и деревень кто на чём мог, и многие даже на тракторах, причём для стариков на прицепах устанавливались диваны.
 трактор на ярмарке.jpg   227.12К   20 Количество загрузок:
На этой ярмарке мы купили Никите красивый складной ножик в турецком стиле, с кривой рукоятью. Продавцы тут же предложили выгравировать на лезвии слово Nikita.

Мы были очень довольны, что побывали на такой ярмарке, и даже не хотелось уезжать.
Но впереди уже почти маячил знакомый таможенный переход в Вале. «Турецкий круг» замкнулся.