Сообщений в теме: 22

[skif]

Хотелось бы пообщаться насчёт именно подогрева, а не полного обогрева, поскольку с полным технически всё просто - вбухал деньги и расти бананы

Для зимовки многих деревьев +25°С не нужно - достаточно +5-8°С, чтобы спали и не замёрзли, но не просыпались. Вопрос как...
 

Отбор тепла от земли. Зимой под землёй по разным занным +4-7°С - вот это бы тепло и использовать... Грубо - воздушные трубы на глубину пару метров и гнать через них воздух.
Вопрос - как расчитать такой теплообменник.
Кто встречал материалы на эту тему?

 

-----
Солнечный вегетарий - заглублённая теплица у южной стены и закачка  тёплого воздуха под землю, которая работает как аккумулятор. Но, это не то - запаса хватает на сутки-двое с весны до осени.

Зимой в Европейской части солнца нет, так что это интересно для Сибири (там солнце зимой) и самого юга России.
Кстати, в позапрошлом году соорудил маленькую экспериментаольную тепличку с элементом солнечного вегетария. Что получилось - выложил здесь:
https://youtu.be/9ot...szqq1mt__iiuBFS
Там 4 ролика, замеры температур в последнем. Длинновато, но как вышло - снимал для знакомых...

Сообщение отредактировал skif: 26 November 2023 - 11:40

[Серж]

А о каких растениях речь идет? Если субтропические, то +5 вполне с запасом хватит. Можно как с вегетарием летом накапливать в почве тепло на приличную глубину ну и теплоизолировать с боков земляной массив, а потом уже по обстоятельствам. Но самое главное - хорошая теплоизоляция. Для экспериментов с тепловыми насосами можно поискать старый холодильник и использовать его агрегат.

 

Рассчитать теплообмен в системе грунт - труба - воздух можно вручную вполне. В двух словах план такой: ищете теплоемкость и теплопроводность ваших подстилающих грунтов, потом надо в первом приближении рассчитать теплоотдачу от стенки трубы с температурой на несколько градусов ниже температуры почвы к воздуху (рассчитать скорость продувки, значение Re, найти коэф. теплоотдачи альфа), ну а потом рассчитать тепловой поток от почвы к воздуху. Но тут все равно придется одновременно считать тепловой поток наружу и потом прикидывать как их уравнять, чтобы теплоемкости грунта хватило для поддержания небольшого плюса ночью.

 

Я себе такую же хреновину обдумывал сделать, причем не столько для зимы сколько для лета для кондиционирования (охлаждения) воздуха. Но у меня проблема - погреб в оранжерее. И все бы ничего, но картошке это тоже нравится и она начинает прорастать... И греть нельзя и влажность создавать нельзя. Но это не ваш случай. Надо прикидывать как бурить скважины хотя бы на 5-7 метров и загонять туда пластиковые трубы из расчета ,например, одну 50-70мм трубу на 1-2 квадратных метра. И летом прогревать этот грунтовый массив горячим воздухом.

 

 

Есть еще литература на эту тему, но больше по солнечному отоплению.

Сообщение отредактировал Серж: 26 November 2023 - 14:55

[Серж]

Температура перестает колебаться по сезонам с глубины 2-3 метра, вернее колебания стремятся к нулю. О какой площади оранжереи речь идет? Если задача просто обеспечить зимовку, то надо все хорошо теплоизолировать и оставлять только небольшие оконца 1-2 камерными стеклопакетами для освещения

[skif]

Серж, рассматриваю теплицу 3х5 метров. Передержка зимой - инжиры, гранаты... +5-7°, не больше. Пробую сейчас манго держать при +5-7° - пока держится
Общий ход мысли понимаю, но никогда не встречал задач на отбор тепла - без примера расчёт всё равно не осилю. Конкретные значения сейчас не важны - нужен именно пример реального расчёта, пусть значения будут другие другие.
Единственно что сейчас примерно можно задать - производительность вентилятора и диаметры труб. Пусть это обычная канализационная труба 110 или 150 и вентилятор 100м3/час. Если будет модель расчёта, то всё можно поменять.
Я со вчерашнего дня тоже подумал - да, видимо у такой теплицы надо действительно все поверхности на зиму щитами закрывать. Мечтать об обогреве при стеклянных стенах - видимо утопия, поскольку по тепловому балансу оранжереи мне нужно получить  из-под земли примерный эквиваллент нагревателя 2,2 кВт*ч (+10° внутри при -30° на улице) 
Нет, если закопать трубы на гектаре площади  и врубить промышленный вентилятор, то всё будет зашибись  , но это выше моих возможностей. 
Прогревать массив земли - да, есть смысл, не лишне. Но, мне кажется, что нагретый за лето грунт сравнительно быстро остынет и температура опустится до обычной - слишком большая площадь контакта с окружающей средой и соседними грунтами.

[edik101]

Николай, очень интересная тема. Просмотрел также ваши видеоматериалы. У меня, к сожалению, пока нет возможности самому заняться "руками" в этой теме, в основном теоретические и инженерные размышления, собираю информацию на будущее. Кое с какими наработками могу поделиться.

Далее привожу перечень "мыслей", готов подискутировать по каждой позиции.

Часть 1.

1. Относительные затраты на поддержание тепла в единице объема будут уменьшаться при увеличении объема теплицы. Т.е. расходы на эксплуатацию маленькой теплицы могут обойтись дороже, чем большой при прочих равных условиях

2. Поликарбонат 6 мм пойдет для юга РФ, в Подмосковье лучше 25 мм. Раньше были хорошие марки из Израиля, как сейчас обстоят дела - не в курсе.

3.Межстыковые щели не приемлемы. На форуме есть люди, которые строили теплицы (в т.ч. и из Подмосковья), с которыми можно обсудить технологию качественного строительства, либо, если есть, знакомые конструкторы, строители и т.п. В тоже время необходимо предусмотреть наличие фрамуг или открывающихся рам для естественной вентиляции.

4. Проблема промерзания почвы зимой: исходите в среднем из 2-х метров для региона, если у вас есть конкретно для вашего места - еще лучше. Борьба с промерзанием почвы не менее важна, чем с теплопотерями через поликарбонат. Хороший выход - траншейная теплица с утеплением стен. Придется проработать вопросы отмостки (в т.ч. ее утепления), дренажа, водостока, Для теплицы 5-10 м2 все это городить нет смысла, но зимой придется очень хорошо прогревать почву изнутри, иначе все промерзнет.

5. Если выбираете траншейную теплицу - нужно будет решить вопрос с возможным подтоплением по весне грунтовыми водами.

[edik101]

Часть 2.

6. Обогрев почвы. Как вы сделали на видео - 4 подземных канала (каждая отдельная независимая труба - это канал) с подачей воздуха с центра для такой маленькой теплицы - очень нерационально и приведет к проблеме в будущем.

Желательно организовать подачу воздуха не с середины теплицы, а с конца. Распределение веером либо гребенкой. Подземные трубы через каждые 50 см, диаметр до 8 см. На каждой ветке - заслонка для регулирования скорости потока. Все трубы с наклоном для стока конденсата, на более низком конце - отверстие для стока конденсата. Выход подземных труб в виде буквы Г с опущенным носиком, чтобы не попадал мусор плюс сеточка для предотвращения проникновения живности.

Есть одно неплохое решение для обогрева. У вас на кухне наверняка стоит вытяжной шкаф? Можно тогда организовать подачу теплого воздуха с кухни в трубу и под землю (т.е. ваш теплый домашний воздух, который выводите наружу вентиляцией, используете в теплице). В этом есть еще один плюс: в теплице будет избыточное давление воздуха, что предотвратит попадание холодного воздуха из микрощелей. И можно сделать еще больше: организовать конструкцию с трубой вентури, где воздух из кухни забирает по дороге воздух под крышей теплицы и это все идет на обогрев почвы. По прикидкам, при -20С на улице этого хватит на обогрев до +5С.

Сообщение отредактировал edik101: 27 November 2023 - 22:34

[Серж]

Гранат и инжир спокойно перезимуют при -10. Весь список каков? Надо определиться с минимумом. Для большинства цитрусовых я 0 принимаю за минимум, чтобы сохранить нежные части. Для холодостойких субтропических, а тем более листопадных все более интересно. Скажем, крупноплодный земляничник и мумшмула японская потребуют температуру не ниже -5 чтобы с гарантией сохранить завязи. Чем ниже можно опустить температуру, тем больше и быстрее можно отобрать тепла от грунта и тем меньше возни с обогревом и освещением.

 

Если есть возможность лучше пристраивать оранжерею к стене дома: тут тебе и утечки тепла и теплоизоляция дополнительная для дома

 

Возможно, имеет смысл зарыться в землю хотя бы на метр и сделать наклон грунта на юг. Есть вариант сделать теплицу цилиндрической, причем диаметр и высоту хорошо бы сделать равными. Для того, чтобы минимизировать отношение площади поверхности к объему. Вариантов всяких интересных решений достаточно, но надо определиться что рациональнее сделать в имеющихся условиях. Надо стремиться минимизировать отношение объема к поверхности и всякие отдельно стоящие вытянутые конструкции не вариант. Полусфера, полуцилиндр, цилиндр, куб. Причем все это зарытое хотя бы на метр в землю или пристроенное к стене дома и зарытое в землю..

[Серж]

Манго лучше не совать в компанию к гранатам и инжирам - слишком велики различия в условиях содержания.

 

Если охота сделать теплицу на несколько климатических зон, то можно попробовать реализовать перепад температур по высоте, либо выгородить отдельную зону "оранжерею в оранжерее". Я наверху, в "кармане" теплого воздуха ананасы держу.

Сообщение отредактировал Серж: 27 November 2023 - 23:20

[skif]

Часть 1.

1. Это известная вещь - чем больше объём, тем меньше потери при условии неизменности формы

2. Да, на поликарбонат на крышу 25мм и двухкамерный. А вот стены пока хочу стеклопакетами. 

4. я планирую бетонный узкий фундамент и снаружи пеноплекс - это подземные бока теплицы. Отсечку от земляного пола пока не придумал - пеноплекс это полистирол, а его молекулы нестабильны, это сильнейший яд, причём у концентрации нет ПДК.

Насчёт двух метров промерзания - это теория... Раскопайте снег в огороде зимой и копните У меня три сантиметра проморожено, ниже всё мягкое. Всё зависит от того, чистите Вы снег вокруг теплицы или нет. - я как раз планирую чистить по-минимуму. Но, если земля голая - конечно промёрзнет на метр, а то и больше, отсюда и глубина фундамента.

 

Часть 2.

6. Обогрев почвы. Как вы сделали на видео - 4 подземных канала (каждая отдельная независимая труба - это канал) с подачей воздуха с центра для такой маленькой теплицы - очень нерационально и приведет к проблеме в будущем...
Ответ: Однозначно нет. В вашем варианте самая горячая часть земляного массива, у входа, оказывается у внешнего края теплицы и значительная доля тепла уходит наружу. Правильно делать вообще проброску трубы верхом, уходить в землю в геометрическом центре теплицы и идти по спирали к краям. Именно так я и буду делать в следующем году (и не только это...)

 

Насчёт живности и отвода конденсата. Строго говоря, ВЫ правы. Но, за пару лет существования теплички у меня проблем нет. Вешние воды уходят в отверстие 5мм в самой нижней точке.  А конденсата почти нет - всё выдувается. Но, повторюсь - теплоаккумулятор я буду переделывать, на водяной, без этих труб. Грунт проще всего, но это не лучшее решение..

Сообщение отредактировал skif: 28 November 2023 - 00:16

[skif]

Манго лучше не совать в компанию к гранатам и инжирам - слишком велики различия в условиях содержания.

 

Если охота сделать теплицу на несколько климатических зон, то можно попробовать реализовать перепад температур по высоте, либо выгородить отдельную зону "оранжерею в оранжерее". Я наверху, в "кармане" теплого воздуха ананасы держу.

 

 

Цитрусы не интересны. Устойчивые сорта инжиров можно и в траншее держать - в этом году всё-же рискну видимо...
Гранаты - да, -10° держат...
Но, всё-же хочу именно примерно +5-7°С поддерживать. Потому, что это ниже общепринятого среднего биологического нуля +10°С. То есть, деревья просто спят, а главное - их набор можно особо сильно не ограничивать. Я же не зря с манго эксперимент поставил, и в планах не только они. Фейхоа у меня в подвале нормально зимуют... Муриката мне не светит, а вот черимоя - мм.... не уверен, что однозначно нет... 
Манго да - и повлажнее им надо в отличие от граната и потеплее... но, пока я решил позаниматься лысенковщиной. А если серьёзно - то насчёт температуры надеюсь на генетические отклонения при семенном размножении. Пэтому все манго идут на проращивание. И поэтому я упрямо сею гранаты в ОГ, хотя и понимаю, что генетический потенциал у них - не ниже -20°С. Недавно видел интересное видео об уникальном сорте морозостойкого авокадо(!) на Ютубе - промышленники о нём просто забыли, но он есть и прекрасно себя чувствует. уже около сотни лет (если я правильно понял субтитры). С ним одно плохо - огромное дерево...

Насчёт поднять теплолюбивые повыше - надо подумать... Действительно тогда две тепловые зоны получатся. Я-то думал наоборот верхнее пространство зимой перекрывать для уменьшения поврехности теплопотерь. Спасибо. 
Насчёт формы - я на перепутье. То ли у меня получится пристроить к дому и тогда чуть-чуть тепла удастся от стены получать, то ли всё-же соглашаться на обычный поликарбонатный полуцилиндр в огороде. Это самый сложный вопрос - не всё от меня зависит.

Сообщение отредактировал skif: 28 November 2023 - 00:18

[Серж]

Лучше стекла и металла ничего нет. По крайней мере в наших краях: УФ и град приканчивают любой сотовый поликарбонат за пару лет.

 

Для зимовки тропических растений лучше все-таки ниже 10 градусов температуру не опускать. Лучше все же к дому пристраивать. Вплоть до того, что устраивать вентиляцию через оранжерею. Я так давненько хочу сделать (ароматы!), но надо осушать воздух. Можно еще улавливать выхлоп газового котла и загонять его под землю, а потом уже охлажденный сбрасывать в атмосферу. Или через теплообменник типа автомобильного радиатора прогонять. Тоже в планах.

Сообщение отредактировал Серж: 28 November 2023 - 00:27

[skif]

Лучше стекла и металла ничего нет. По крайней мере в наших краях: УФ и град приканчивают сотовый поликарбонат за пару лет.

у меня град побил поликарбонат, но он  всего 6мм. Я думал 20-25мм - он в стенках потолще. А главное - стекло над головой уж больно опасно -  крупный град или ещё что... Насчёт УФ - да, дешёвый быстро на выброс идёт.

Сообщение отредактировал skif: 28 November 2023 - 00:25

[Серж]

4 мм стекло отлично держит почти любой град. Особенно наклонное. Риск минимален. Зато ремонтировать проще и дешевле небольшими кусками.

 

Если делать, то сразу из стеклопакетов. Так перепады температуры и влажности меньше будут. И теплопотери. А избыточная влажность может очень много проблем создать: с гнилями запаришься бороться. Я так пару растений больших угробил.

Сообщение отредактировал Серж: 28 November 2023 - 00:37

[skif]

Не знаю... в вашей местности грады чаще, чем у нас. Но, на моей памяти у нас было три града до 20-25мм - Подмосковье, Коломна. Как-то страшновато... Поликарбонат после такого придётся менять, он будет всего лишь сильно побит, а вот если сверху осколки посыпятся...
С другой стороны - не так уж редко делают стеклопакеты в наклонных скатах крыш - надо посмотреть, может там используют стекло с изменёнными линиями напряжений...

 

Влажность, как я думаю, будет оставаться в подземном пространстве теплоаккумулятора - там выпадет конденсат. Но, он будет течь и испаряться тем же потоком воздуха дальше по ходу его движения... В общем, если дело дойдёт до упомянутого выше теплообменника, то нужно будет делать отверстия по всей длине, что бы излишки сразу уходили в грунт.

Сообщение отредактировал skif: 28 November 2023 - 14:48

[Серж]

В этом году был серьезный град. Примерно 3 стекла разбило из нескольких десятков. Потери несущественны. Вероятность, что град застанет кого-то внутри и посечет осколками на уровне попадания метеорита: град внезапно не начинается и всегда можно успеть выйти.

[edik101]

По некоторым вопросам:

1. Израильский поликарбонат 25 мм чем хорош (не реклама, а по данным пользователя, к сожалению уже не помню, кого): "реальный срок службы не менее 16 лет на момент отчета, град переносит без проблем. Были царапины, но до разрушения дело еще не дошло".

2. Стеклопакеты - это, конечно, голубая мечта, но есть три больших недостатка:

 - ЦЕНА!!!

 - повышенные теплопотери (радиационные теплопотери)

 - большой вес, придется ставить более мощные металлоконструкции.

Кстати, можно в качестве первого стекла (наружного) заказать триплекс, тогда и град не страшен.

3. Два метра промерзания грунта - это не теория, а установленный Госстроем СССР норматив для центрального региона. Как говорится, кровью писано.

  Грунты и условия разные бывают, погода тоже всякая, соответственно и промерзание различается. 2 м - это для условий максимально сонаправленных факторов.

4. Пеноплекс - если делается все четко по технологии, не вреден. Вредно его составляющее - стирол, используемый при приготовлении. Чем сильнее отклонение от технологии, тем больше стирола остается в пеноплексе. Закопанный в качестве утеплителя в землю пеноплекс не разлагается, ему вреден солнечный свет (ультрафиолет). Если нет доверия  - можно использовать кучу других утеплителей, хотя бы маты из базальтовой ваты.

5. По поводу, где сильней прогревать землю в теплице: если траншейная теплица, то однозначно, более сильный прогрев лучше организовать по периметру, именно там, где холоднее всего. Тепло не просто уходит наружу, а аккумулируется в толще земли.

Если хотите устроить обогрев по спирали, то в этом случае надо использовать другой теплоноситель, не воздух. У воздуха очень низкая теплоемкость, в центре спирали он отдаст всю энергию, а на периферии ничего не будет греть.

6. Стена дома - это в первую очередь уменьшение площади, через которую происходит потеря тепла. Если рассчитываете, что стена дома будет давать тепло - значит стена некачественная.

  Обычно, для условий траншейной теплицы, примыкающей к стене дома, стену либо красят в белый цвет, либо крепят фольгированный материал под углом с целью отражения видимого и инфракрасного излучения в теплицу.

7. От избыточной влажности можно в конце концов электрический осушитель поставить.

Сообщение отредактировал edik101: 28 November 2023 - 23:32

[skif]

По некоторым вопросам:
2. Стеклопакеты - это, конечно, голубая мечта, но есть три больших недостатка:
 - ЦЕНА!!!
 - повышенные теплопотери (радиационные теплопотери)
 - большой вес, придется ставить более мощные металлоконструкции.
Ответ: да, всё верно. Радиационные потери снижаются щитами на зиму - выше говорилось.
 
Кстати, можно в качестве первого стекла (наружного) заказать триплекс, тогда и град не страшен.
Ответ: Я ещё не особо марками стеклопакетов интересовался - это когда до конкретного проектирования дойдёт.
Если в огороде, тогда смысла в стеклопакетах нет - действительно дорого, а если зимний сад, то... это уже другой расклад. Я здесь на перепутье - выше писал...
 
3. Два метра промерзания грунта - это не теория, а установленный Госстроем СССР норматив для центрального региона. Как говорится, кровью писано.
Грунты и условия разные бывают, погода тоже всякая, соответственно и промерзание различается. 2 м - это для условий максимально сонаправленных факторов.
Ответ:Увы, здесь всё сложнее, чем Вы представляете себе, ссылаясь на СНиП. 2 метра лично мне могут выйти боком из-за того, что эта глубина не согласована с фундаментом примыкающего дома. У меня сухой фундамент мелкого залегания, он поднимает дом зимой при промерзании и плавно опускает его весной обратно, Дому 70 лет А теперь представьте что будет если двухметровый фундамент вегетария останется на месте... И точно так же в другую сторону - вегетарий выпрет наружу из-за слишком мелкого фундамента, если у дома фундамент по современному СНиП. Советовать лучше когда знаешь детали, а до того времени лучше спрашивать.
Если отдельно стоящая теплица - тогда другое дело, тут спору нет.
 
4. Пеноплекс - если делается все четко по технологии, не вреден. Вредно его составляющее - стирол, используемый при приготовлении. Чем сильнее отклонение от технологии, тем больше стирола остается в пеноплексе.
Ответ: Вы невнимательно прочитали. Дело не только в свободном стироле, который остался после производства - он со временем частично выйдет. Дело в нестабильности самих молекул полистирола - они распадаются... Ссылку не сохранил, но исследование было. Так что, пеноплекс именно вреден, будь он трижды по технологии. Но, снаружи фундамента он вполне допустим.
 
Если нет доверия  - можно использовать кучу других утеплителей, хотя бы маты из базальтовой ваты.
Ответ: Здесь опечатка или Вы забыли о каком месте идёт речь - уберите пожалуйста про базальтовую вату из своего ответа, а то кто-нить ещё прочитает.... 
Если бы было что-то кроме полистирола, я был бы счастлив узнать о таком утеплителе, честно...
 
5. По поводу, где сильней прогревать землю в теплице: если траншейная теплица, то однозначно, более сильный прогрев лучше организовать по периметру, именно там, где холоднее всего. 
Ответ: если где-то холоднее, то значит там самые высокие теплопотери, а значит мы будем в значительной мере греть улицу .
Да, перепад конечно же будет, но в масштабах небольших теплиц перепады обычно не сильно большие. И если в центре +6, то по краям скорее всего не будет минуса... Я бы предложил просто поставить по краям самые морозостойкие деревья.

Тепло не просто уходит наружу, а аккумулируется в толще земли.
Ответ: Вот именно - наполовину в толщу земли за пределами теплицы... А мне надо ВНУТРИ теплицы его оставить...
 
Если хотите устроить обогрев по спирали, то в этом случае надо использовать другой теплоноситель, не воздух. У воздуха очень низкая теплоемкость, в центре спирали он отдаст всю энергию, а на периферии ничего не будет греть.
Ответ: НЕТ. На это есть законы термодинамики.
Воздух будет отдавать энергию до тех пор, пока теплоприёмник будет холоднее приточного воздуха. И элементы теплоприёмника НИКОГДА не убудт теплее воздуха. Поэтому, температура элементов будет последовательно повышаться до температуры воздуха, а граница прогрева спирали будет постоянно смещаться, пока она вся не прогреется. 
Я уважаю классиков, но веерная или рукавная схема расположения труб здесь не подходит - физика рулит. Я предпочитаю несколько более высокий КПД и не согласен греть улицу.
 
7. От избыточной влажности можно в конце концов электрический осушитель поставить.
Ответ: по ходу видно будет, что с влажностью. Я расчитываю, что влага будет оставаться в теплообменнике. 
По крайней мере, из рекуператора воздуха она часто капает.

И, можно вопрос?
Кто Вы по образованию и каков ваш реальный опыт в строительстве?
[/quote]

[skif]

Если хотите устроить обогрев по спирали....

Если интересуетесь темой, то советую прочитать вот это:
https://delaysam.ru/...kootoplen7.html
Нарочно для Вас нашёл  
Там вначале про парафин, это лишнее, а дальше как раз про спиральный аккумулятор.
И ещё пару статей там выше в разделе от этого же автора. Тогда картинка сложится полностью.
Там как раз расписано про распределение тепла и почему у спирального можно брать тепло почти сразу после включения. (Веерная и рукавная схема расположения воздуховодов этого никогда не позволят - им надо прогреться основательно - они сделаны для другого режима работы солнечного вегетария, не для зимы.)

 

Уважаемый автор статей (Константин Тимошенко) только одно не учёл - нельзя напрямую закачивать воздух из подземелья в дом! КПД будет действительно выше, но там столько спор и бактерий будет вдуваться из подземных влажных труб с конденсатом, что караул...
Я не стал про это писать, поскольку нельзя сразу обо всём, а тему я заявил только о расчёте земляного теплообменника. Но, раз обсуждение ушло в оффтоп, то иду следом...

Интересен практический опыт - у кого что получилось и НЕ получилось. Может это всё фантазии и можно как-то проще... (про укрывную стланниковую культуру не нужно - это всё известно)

[Серж]

Есть интересная немецкая технология "утепления" дома. Смысл в том, что наружный фасад вентилируется прохладным воздухом из-под земли и тем самым идет подогрев наружной поверхности стены и тем самым уменьшается разница температур и тем самым тепловой поток наружу.

[skif]

Есть интересная немецкая технология "утепления" дома. Смысл в том, что наружный фасад вентилируется прохладным воздухом из-под земли и тем самым идет подогрев наружной поверхности стены и тем самым уменьшается разница температур и тем самым тепловой поток наружу.

Ого, неожиданно... Инфракрасное излучение никуда не денется, но потери от соприкосновения должны быть заметно ниже. Действительно, чем меньше разница температур, тем меньше джоулей улетает.
Внешне очень красивое решение. Спасибо!
А где посмотреть можно? Может, какие-то расчёты есть? Видео, статьи... Там ведь вопросов куча. Например, что с охлаждением воздуха у внешней границы, расход и т.д.