Сообщений в теме: 197

[Григорич]

Вопрос по поводу садового вара...
Как-то... снял обмотку, замазал садовым варом место прививки. Через 2-3 месяца растение погибло. Почернел ствол и всё... особенно черный он был на месте, обработанным садовым варом. Выходит, его лучше не использовать или это совпадение??

Михаил, конечно, могло быть простое совпадение. Но нельзя, на мой взгляд, исключать и прямую негативную связь гибели растения вследствие нанесенного садового вара.
А вообще Ваш вопрос на форуме поднимался неоднократно...
По моей субъективной оценке подавляющее большинство участников обсуждения высказалось сугубо отрицательно.Как например, Галина - здесь. Опираясь на свою многолетнюю практику, я также сделал вывод о неприемлемости использования садового вара в комнатном цитрусоводстве. Не раз об этом высказывался, к сожалению на глаза ничего из этих сообщений не попалось... Считаю, что жировая фракция вара, пропитывая на солнце или в тепле живые ткани в месте среза, препятствует естественным процессам их регенерации... Предпочитаю срезы замазывать масляной краской.
Однако есть и противоположная точка зрения. К примеру, Александр (akr74) имеет положительный опыт использования садового вара и делает вывод о его хороших консервирующих и заживляющих свойствах - здесь.
Вполне может быть, что есть разные по составу и качеству варианты садового вара. Хорошие и нет. И тут уж кому как повезет. Но, как говорится, ожегшись на молоке, на воду дуют...
Я из группы этих ожегшихся товарищей, уже не верящих ни в какой состав вара .

[Михаил]

Сергей, спасибо! Подскажите, можно ли использовать пластилин для тех же целей?

 

Что посоветуете сделать с ветками, обработанными варом? он нанесен очень тонким слоем, но я боюсь, что они опять почернеют. Чем его можно смыть? Он жирный довольно, его даже ничем не возьмешь.... Причем видимо он впитался в кору, ибо рядом с местом обработки кора темнее и поблескивает. Или оставить как есть? Там дело в том, что под обвязкой салатовый каллюс, который, как мне кажется, нужно чем-то защитить. Первое, что было под рукой - это садовый вар. Обработал, но вот теперь думаю....

 

Сухой салфеткой сотрите его.

[Nyima]

..Там дело в том, что под обвязкой салатовый каллюс, который, как мне кажется, нужно чем-то защитить.

Михаил, от чего Вы собираетесь защищать каллюс? Пока есть обвязка, он и так защищен, а если прививка приросла и обвязка снята, место прививки не требует никакой дополнительной защиты. Его вообще не надо ничем замазывать. Если же Вы сомневаетесь в прочном срастании, лучше подольше не снимать обвязку. Можно лишь ослабить ее немного.

[Елена Борисовна]

Я тоже отказалась от садового вара, после того как, стволики ,будто, обожженными стали от него.

[Guava]

Я на заре познания процедуры прививок использовал вар. Теперь мне понятно почему было столько неудач. Сейчас использую ленту фум. Она на мой взгляд идеальна. Может и герметизировать и скрученная играть роль стяжки. Ну а после снятия обвязки мыслей об использовании вара не возникало.

[Михаил]

Мда... а я по-старинке) Вроде как мог стер сухой салфеткой, но тонкий слой остался =( Надеюсь, это не страшно.... или страшно? Интересно, почему от садового вара, который, казалось бы, веками использовался садоводами, могут быть такие печальные последствия? Наталья, вот вы говорите, что он у вас годами потом не смывался.... Печально. Это получается, он теперь там всегда будет?? Чем его всё-таки можно удалить безвозвратно? Вы пытались?

[akr74]

Вопрос по поводу садового вара.... как-то помню снял обмотку, замазал садовым варом место прививки. Через 2-3 месяца растение погибло. Почернел ствол и всё... особенно черный он был на месте, обработанным садовым варом. Выходит, его лучше не использовать или это совпадение??

Михаил, почернел подвой или привой? Остался ли расщеп подвоя живым в месте прививки? Если подвой живой в месте прививки, то садовый вар может быть здесь и ни при чем. Могло произойти отторжение привоя по причине его некондиции или некачественно выполнена прививка или приболел (пересушен, залит, хлороз и т.д.) подвой. При плохом самочувствии подвой, в первую очередь, избавляется от привоя. Как правило, определить неудавшуюся прививку можно по почернению привоя в расщепе подвоя, а там нанесен садовый вар и неудача несправедливо списывается на него.
Когда произведен Ваш садовый вар (его можно хранить не более 3-х лет)? В каких условиях его храните? Все это очень важно. Если не соблюдать условий хранения и применения вара, то и результат будет печальным. Свежий вар должен быть желтого, "медового" цвета, а старый - коричневого.

 181020102153.jpg   65.18К   15 Количество загрузок:

Садоводы профессионалы не зря используют вар. Если бы все было так плохо, то давным давно от него отказались бы.
Все свои домашние и садовые прививки делаю именно с этим средством. Применяю как заживляющее и обеззараживающее средство при естественных ранах (случайное отламывание веточек, повреждение коры), так и при искуственных повреждениях (срезы коры на кольцо, сручивание веток с повреждением коры, срезы веток) в "Эксперименте над сеянцами цитрусовых" и при формировании крон растений. Применял вар купленный в разных магазинах и в разное время и все в порядке с привитыми и обработанными растениями. Старый вар обязательно выкидываю, даже если его осталось много. Возможно, что разные производители "халтурят" при производстве вара или его срок хранения уже просрочен. Стараюсь покупать вар только одной фирмы.

Чтобы судить о плохих или хороших качествах какого-либо средства или препарата (касается также грунтов, удобрений, средств борьбы с вредителями и т.д.) именно для ваших растений, нужна собственная статистика. Если процент неудавшихся прививок велик при использовании именно садового вара, то конечно, нужно менять данное средство или не применять никаких средств, а ограничиться только обвязкой места прививки. Экспериментируйте, ищите подходящие для Ваших растений средства и препараты. Тоже самое можно сказать по поводу обвязки прививок. Можно бесконечно "ломать копья" по этому вопросу. У каждого садовода она своя и ни в коем случае свой "фирменный" способ обвязки и материал не нужно менять.

В общем, лично я доволен садовым варом.

Михаил, если есть возможность, представьте, пожалуйста, фото погибшего растения или мест на растении, поврежденных садовым варом.

[Aлекc]

Интересно, почему от садового вара, который, казалось бы, веками использовался садоводами, могут быть такие печальные последствия?

Поддержу Александра! Я всегда пользуюсь садовым варом при прививках и в комнатном, и в приусадебном саду, но применяю проверенный вар одного и того же завода. О негативных последствиях вара мы начали разговор в теме Садовый вар.
Михаил, Вы правильно подметили что садовый вар веками использовался садоводами, правда его в недалеком прошлом делали из натуральных продуктов, а сейчас из отходов нефти
Попробуйте изготовить садовый вар по старинным русским рецептам: 100 г сосновой смолы, 25 г пчелинного воска распустить на огне (температура около 60 град.С); в теплый раствор влить 20 г этилового спирта и размешать. Перед употреблением вар слегка подогреть. Результатами применения такого вара будут все довольны
В соответствующей теме Садовый вар приведу еще несколько старинных рецептов изготовления "зелья" для быстрого заживления ран.

[Odina]

Стараюсь покупать вар только одной фирмы.

Какой, если не секрет?

[akr74]

Вот такой.  181020102156.jpg   105.77К   35 Количество загрузок: Если просрочен или неправильно хранился, то становится коричневого цвета.

[Aлекc]

Оля, я тоже применяю вар из Костромы

Я тоже

[Odina]

Если просрочен или неправильно хранился, то становится коричневого цвета.

А правильно хранился это как? Для истории так сказать.

[akr74]

В темном, сухом, прохладном месте. На работе один из брикетов вара хранился в сушилке в железном ящике (температура +30С) и быстро испортился. Вот его фото, кстати. Видно, что стал коричневым.
Моя ссылка

[Aлекc]

Старинные рецептуры садового вара:

1. 100 г сосновой смолы и 25 г пчелинного воска распустить на огне (60 град.С); в теплый раствор влить 20 г этилового спирта и размешать. Перед употреблением слегка подогреть (этот состав садового вара считается лучшим).

2. 100 г пчелинного воска и 100 г канифоли расплавить на слабом огне. В теплый состав добавить: 100 г скипидара и 50 г свиного несоленого жира. Подогревать до полного расплавления и получения однородной массы, все время тщательно размешивая. В случае сильного затвердения массы дополнительно добавить 25-30 г свиного жира и перед употреблением подогреть.

3. 100 г канифоли (расплавить предварительно на огне), 100 г пчелинного воска и 100 г растительного масла расплавить на медленном огне.

4. 200 г смолы хвойных деревьев, 100 г растительного масла и 50 г свиного жира расплавить, помешивая на огне.

5. 200 г канифоли (расплавить на огне), 20 г растительного масла (влить в горячую канифоль и размешать) и 20 г этилового спирта тщательно размешать и хранить в стеклянной , плотно закупоренной таре в прохладном месте. Перед применением баночка подогревается 10 мин. в теплой воде.

Способы приготовления садового вара взяты из книги И.С.Конашкова "Цитрусовые под Москвой" 1954 г.

[Aлекc]

Ниже приведу еще несколько рецептов приготовления садового вара из книги П.Н.Штейнберга "Обиходная рецептура садовода" 1911 г.
А сейчас узнаем мнение автора о том

Надо ли замазывать порезы на деревьях?

Между садоводами существуют весьма резкие разногласия относительно значения поранения древесных организмов, а равно и относительно того, в каких случаях следует смазывать эти поранения садовой замазкой. Уяснив себе процесс заживания ран, легко наметить тот путь, которого следует держаться при ранении деревьев и при уходе за ними. Нужно: 1) стараться при обрезке уменьшить число и размеры ран, особенно в суровом и влажном климате; 2) избегать обрезки во второй половине лета; 3) все раны с шероховатой поверхностью или же покрытые отмирающей корой и больной древесиной старательно сгладить острым ножом, стругом или стамеской вплоть до здоровой древесины; 4) все раны, которые не могут в первый же вегетационный период зарасти окончательно, после сглаживания замазать. Мнения насчет того, какой величины раны можно оставлять незамазанными, значительно отличаются друг от друга. Одни садовники советуют замазывать даже самые незначительные ранения, другие же допускают незамазанными раны до 1 вершка* в диаметре. На севере нужно замазывать малейшие ранения, на юге же можно оставлять незамазаннымй все раны, не превышающие 1 вершка.

* 1 вершок = 1,75 дюйма = 4,445 см.

[Aлекc]

Вар L'homme-Lefbrt
К числу старых рецептов относится так называемый садовый вар L'homme-Lefbrt, который готовится следующим образом: расплавляют 1/4 фунта (300 г) канифоли, к ней прибавляют при постоянном помешивании 10 золотников (40 г) коровьего сала; затем, сняв с огня и дав немного остыть, примешивают от 72 до 80 золотников (280-320 г) спирта. Хорошо смешав, выливают в бутылки и плотно закрывают пробками.

Холодный вар Раевского (особенно рекомендуемый)
Расплавляют 1 фунт (400 г) древесной смолы и, сняв с огня и постоянно помешивая, прибавляют 13 золотников (50 г) спирта в 90°, который перед этим несколько нагревается. После этого к смеси прибавляют 1—2 столовые ложки льняного масла, хорошо все перемешивают и вливают в жестяную банку с крышкой. Этот вар сохраняется в полужидком виде и может быть употреблен при всякой погоде. На воздухе этот вар твердеет.

Вар Гауга
400 г (далее я не буду употреблять старинные меры и все значения пишу в метрической системе)сосновой смолы смешивают с 65 г крепкого винного спирта. После того как смола будет достаточно растоплена, берут 4,3 г растворенного в воде гуммиарабика и кусочек соды величиною с голубиное яйцо. Все вместе перемешивают, причем получается превосходный жидкий холодный вар.

[Aлекc]

Непромокаемая садовая мазь
Взять 200 г желтого воска, столько же черного сапожного вара, 100 г густого терпентина* и 50 г соли. Все это вместе растопить на легком огне, снять всплывшую грязь и, когда смесь достаточно остынет, скомкать ее мокрыми руками в несколько Отдельных палочек. Приготовленная таким образом мазь является совершенно непромокаемой, и никакой дождь не сможет ее смыть. Зимой она очень твердо держится, а весной достаточно размягчается, чтобы в случае надобности ее можно было легко счистить.

Мазь В.В.Пашкевича
Взять 400 г желтого воска и столько же терпентина, 200 г очищенной белой смолы или канифоли и 85 г топленого жира. В котелке на слабом огне растапливают воск, прибавляют к нему канифоль и терпентин и, когда канифоль расплавится, кладут жир. Все время смесь эту тщательно размешивают и, когда все твердые части растворятся, массу выливают в сосуд с холодной водой. Здесь дают ей застыть, после чего вынимают из воды и разминают хорошенько руками, раскатывают в катышки и в таком виде хранят. При употреблении мазь разминают, намазывают тонким слоем на куски ветоши и употребляют в дело.

* Терпентин - смолистая густая масса, выделяющаяся из разрезов на хвойных деревьях и дающая при перегонке скипидар и канифоль, то же, что живица.

[Aлекc]

Мазь П.Жуковского
Берут в равных частях канифоль, желтый воск и внутреннее свежее свиное сало (здор). Все эти вещества растапливают отдельно на жаровне или плите, а затем уже сливают в один сосуд и старательно смешивают. Когда состав несколько остынет, его сливают в другой плоский сосуд с холодной водой, где и замешивают в тесто, после чего вынимают из воды и хранят в промасленной бумаге. Этой замазкой удобно пользоваться лишь в теплое время. При низкой же температуре она твердеет и требует при употреблении значительного нагревания. Замазку эту, используя для защиты от пчел и их сородичей, следует покрывать сверху тряпкой или бумагой.

Воздухонепроницаемая мастика профессора Менделеева
Расплавляют 100 г хорошего чистого воска на слабом огне, сливают для удаления пены и осадка, затем прибавляют понемногу 100 г канифоли и нагревают смесь, постоянно помешивая, на слабом огне, пока не исчезнет терпентинный запах, после чего прибавляют постепенно 160 г чистейшей мумии (без примеси глины, песка и проч.) и от 0,4 до 2 кг льняного масла, смотря по тому, какой консистенции желают иметь замазку. Эта замазка благодаря своим прекрасным цементирующим свойствам допускает употребление при прививках полосок бумаги вместо мочальной или рафиевой обвязки и совершенно предохраняет срезы от проникновения воздуха.

Садовый вар доктора Верагута
Вар этот приготавливают следующим образом. Расплавив на медленном огне 50 ч. (по весу) белой смолы, прибавляют постепенно 20 ч. скипидара, 12,5 ч. свиного сала и 8ч. древесного дегтя, предварительно разбавленных 2,5 ч. скипидара. Свежеприготовленный, этот вар отличается жидкой консистенцией, в таком виде и употребляется в дело, причем состав наносится с помощью кисточки. От времени вар этот твердеет, и тогда, чтобы сделать его годным к употреблению, прибавляют немного скипидара и свиного сала.

[Aлекc]

Замазка С.Гаховича
Берутся равные части по весу: 1) чистого желтого воска; 2) сала топленого из внутренностей какого-нибудь животного, например свиньи или овцы, только несоленого; 3) смолы древесной чистой и 4) чистого терпентина. Все это нужно смешать вместе, для чего кладут в котелок над слабым огнем сначала воск, затем, когда он расплавится, сало, потом смолу и, наконец, терпентин. Во время варки состав нужно слегка помешивать деревянной лопаточкой. Когда состав закипит, дают ему охладиться и застыть, после чего замазка готова. Нужно заметить, что замазка, таким образом приготовленная, в продолжение многих лет остается мягкой и не требует подогревания перед употреблением. Раны, обмазанные этим составом, заживают очень скоро и легко.

Замазка для деревьев при обрезывании и прививке
Вару черного 625 г, церезина* 625 г, белил в порошке 300 г, денатурированного спирта 225 г, скипидара 150 г, желтого воска 25 г — все твердые материалы разрезают на мелкие куски, и хорошо перемешивают. Затем прибавляют спирт и скипидар. Смесь разогревают на кипящей водяной бане до превращения в однородную массу, которую тщательно перемешивают палочкой до полного охлаждения.

* Церезин (от лат. cera — воск), смесь твёрдых углеводородов (главным образом алкилцикланов и алканов), получаемая после очистки озокерита. По плотности, цвету (от белого до коричневого), температуре плавления (65—88 °С) и вязкости Ц. сходен с воском. В 50-е гг. 20 в. Ц. стали получать из петролатума, из парафинистых отложений ("парафиновые пробки"), образующихся в трубах при добыче и перекачке нефти. Искусственный Ц. получают при каталитическом синтезе жидкого топлива, состоящего в основном из нормальных алканов, низкомолекулярного полиэтилена и др.
Церезин широко используется для производства пластичных консистентных смазок, для антикоррозийного покрытия различных механизмов, в электротехнической промышленности — как изоляционный материал. Ц., как и озокерит, находит применение в медицине.

[Aлекc]

Состав прекрасной садовой замазки
И.Решетников рекомендует замазку преимущественно при лечении деревьев, попорченных грызунами, по своим замечательным качествам заслуживающую особенного внимания плодоводов. Главное достоинство этой мази состоит в том, что она очень плотно прилегает к дереву, не высыхает и не трескается, в совершенстве противостоит как летней жаре, так и зимнему холоду, совсем непроницаема для сырости и вместе с тем в течение круглого года вполне сохраняет свою эластичность. Насколько такая мазь действительно ценна, можно судить по тому, что нередко раны дерева, попорченного грызунами кругом всего ствола, обрезанные до здоровой древесины и густо смазанные мазью, через год вполне зарастали, причем под защитой мази развивалась новая кора. Для приготовления такой мази берут 4 кг пихтовой смолы и 400 г желтого (небеленого) воска и расплавляют их вместе на слабом огне до жидкого состояния, время от времени размешивая смесь. Когда последняя вполне расплавится, ее снимают с огня, дают несколько остыть и затем прибавляют к ней при быстром помешивают одну бутылку подогретого винного спирта в 90°. Подогревать спирт лучше всего в водяной бане. Перед употреблением мази, приготовленной по указанному рецепту, ее слегка разогревают в металлическом сосуде и наносят на дерево кистью.

Тепло-жидкий вар
400 г смолы (вар сапожный), 400 г канифоли (гарпиус), 250 г желтого воска, 200 г топленого (несоленого) говяжьего или бараньего сала и 250 г древесной золы, пропущенной через мелкое сито. Этот вар самый дешевый, поэтому он особенно пригоден для больших промышленных питомников. Изготовление его производится так: смолу, канифоль и воск кладут в виде мелких кусочков в котелок, который ставят на плиту и нагревают на слабом огне, чтобы содержимое не кипело, а только растаяло. После этого прибавляют сало и, наконец, присыпают (всего лучше через сито) золой. Этот вар способен сохраняться десятки лет, не теряя своих хороших качеств. Он с одинаковым успехом применим при разных способах прививки — как летней (грунтовой), так и зимней (оранжерейной). На места прививки вар наносится при помощи кисточки или маленькой деревянной лопаточки. Кисточку надо вынимать по окончании работы, иначе щетина может загореться на дне посуды при согревании вара. При замазывании варом места прививки нужно иметь при себе спиртовую или бензиновую лампочку для подогревания вара с целью поддержания его в жидком состоянии. Вместо лампочки можно также употреблять для этого раскаленные на костре кирпичи. Вар при употреблении не должен быть слишком горячим. Если приложенный к нему палец обжигается, то нужно подождать, пока вар немного остынет. Лучше всего заготавливать вар заблаговременно, зимой, когда у садовника больше свободного времени, чем весной. Во время застывания вара нужно постоянно перемешивать его, пока он совершенно сгустится, иначе зола осядет на дно посуды. При работе не следует брать с собой и согревать все заготовленное количество вара, а отколоть несколько кусочков вара по мере надобности. 400 г такого вара пойдет на то, чтобы обмазать от 150 до 300 прививок, исходя из толщины дичков и аккуратности замазчика.