Сообщений в теме: 135

[mnemON]

Здравствуйте, Александр. Я бы посоветовал Вам продумать вопрос постоянной регулируемой вентиляции. Это поможет снизить высокую влажность и значительно снизить количество конденсата. Например, можно оборудовать теплицу небольшим вытяжным вентилятором (ну скажем на 100 -150 м. кубич./час) с механическим таймером включения/выключения. И то и другое достаточно дёшево стоит. Как дополнение советую натянуть под крышей пристенной теплицы белый спанбонд. Он хорошо пропускает солнечный свет и будет задерживать значительную часть конденсата, который капает со стеклянного потолка. Днём солнце испарит эту влагу, а вентилятор выведет её наружу. Кроме того спанбонд поможет удержать небольшую часть тепла в зимнее время.
В моей теплице я летом замерял влажность и она колебалась в диапазоне 70% -100%. Негативного влияния высокой влажности на цитрусы я также не обнаружил.

[Самоделкин]

Спасибо за ответы. Вентилятор на 180 м.куб в час купил. Спанбонд использовать не могу - темно в доме будет. Что лучше - вытягивать воздух из теплицы на улицу или загонять в теплицу теплый сухой воздух из дома?

[akr74]

Покупайте канальный вентилятор на подшипниках, а не на втулках. Эти вентиляторы дорогие и предназначены для длительной непрерывной работы (до 30000-50000 часов и более). Сейчас большой выбор таких вентиляторов. Далее думаю так (возможно, меня поправят). Если нужно поднять температуру в теплице (обогреть зимой), то можно сделать приточную вентиляцию (теплый воздух поступает из дома, т.е. - воздушное отопление). Приточная система (воздушное отопление) может быть замкнутой - охлажденный воздух из теплицы возвращается в дом и снова подается, уже нагретый в теплицу. Можно сделать незамкнутую приточную систему - забор воздуха с улицы, далее он проходит через нагревательный элемент, например, через радиатор ЦО, подается в теплицу и выбрасывается на улицу. Т.е. придумать что-то типа калорифера. Если нужно удалить конденсат из теплицы и при этом не обогревать ее, то можно сделать вытяжную вентиляцию. Как-то так.

[mnemON]

Спасибо за ответы. Вентилятор на 180 м.куб в час купил. Спанбонд использовать не могу - темно в доме будет.
Что лучше - вытягивать воздух из теплицы на улицу или загонять в теплицу теплый сухой воздух из дома?

По моему разумению необходимо и то и другое. Если дверь или окно из дома в теплицу открыты, при условно хорошей герметичности Вашей пристенной теплицы, то работающий вентилятор на вытягивание из теплицы должен вытягивать воздух из дома в теплицу. Таким образом, произойдёт замещение высоко влажного воздуха из теплицы на условно сухой из дома. Воздух в доме лишь условно можно назвать сухим. В среднем его влажность у меня составляет от 50 до 75%. Снижается при включенном отоплении. Не забывайте в доме тоже много воды (ванная, раковины, умывальники, выдыхаемые пары человека и.д.) Утверждаю так потому, что у меня дома есть прибор для замеров влажности и температуры. Причём сей прибор проходит ежегодную поверку. В настоящий момент при включённом отоплении в гостиной у меня влажность составляет 71% при 22,6 градусах. Если рассматривать вариант выбора подача сухого или вытяжка влажного воздуха – всё же склоняюсь ко второму. Все-таки лучше излишки влаги убирать. Можно установить второй вентилятор на подачу из дома. Так будет на много эффективнее. Ращитав кубатуру теплицы и имея в наличии технические характеристики вентилятора можно вычислить количество времени необходимое на замещение основной массы воздуха в теплице. Это позволит сэкономить тепло. Подача и вытяжка должны находиться с разных сторон теплицы. Это позволит более эффективно проводить воздухообмен.

[Самоделкин]

Прибора измерения влажности у меня к сожалению нет. Проводил опыт: в форточку в торце теплицы под крышей установил вентилятор 17вт, 180 кубов в час. Обьем теплицы примерно 75 кубов. Вентилятор проработал 5 часов, произведя 12 замен воздуха. При этом каких либо изменений замечено не было - потолок мокрый,капает, но при этом температура снизилась с 21 до 18 градусов. Из позитивного ушли посторонние запахи. Если в солнечный день открыть окно, то тепло из теплицы выходить в дом и треть потолка над окном просыхает, улучшается воздух и в доме и в теплице. Практический опыт показал, что воздухообмен теплица-дом более желателен и эффективен, чем теплица-улица. Сейчас проверяю воздействие батарей отопления (25 секций чугун) на микроклимат теплицы и влажность в ней. В теории три батареи, размещенные под забором должны естественной конвекцией теплого воздуха подсушивать потолок снизу вверх.

[лемминг]

У меня в зимнем саду влажность воздуха 65-95%, существенно снижается при открывании окна в дом. Ну, мои объемы с Вашими не с сравнить, у меня около 40 кубометров. Вентиляторы шумят и раздражают, так что вытяжной, гнавший воздух из дома в зимний сад убрали через неделю и вздохнули с облегчением. При высокой влажности воздуха включаю простой напольный вентилятор в зимнем саду, движение воздуха сдерживает развитие плесени. Включение батарей отопления должно существенно снизить влажность воздуха, но стоит подумать о возможности отключениия этой ветки от домашней- в солнечные дни дом нуждается в обогреве, а теплица- нет.

[akr74]

Вентиляторы шумят и раздражают, так что вытяжной, гнавший воздух из дома в зимний сад убрали через неделю и вздохнули с облегчением.

Сейчас есть очень малошумные вентиляторы, например, TD-SILENT фирмы "Soler&Palau" http://yandex.ru/clc...#38;#38;#38;i=6. В магазине попросил включить такой вентилятор. Шум от его работы на уровне компьютерного кулера или даже тише, при этом, он создает мощную воздушную струю. Скорость вращения крыльчатки (соответственно, производительность) можно менять. Но эти вентиляторы дорогие.

[mnemON]

Образование конденсата на стеклянном потолке неизбежно из за разницы температур внутри и с наружи. Одного слоя отселения на крыше все-таки маловато. А что касается вентилятора, то он однозначно вывел за 5 часов работы значительное количество влаги и несколько снизил общую влажность в теплице. Но земля влажная температура внутри плюсовая и вода неизбежно испаряется, насыщая воздух. И все-таки мне кажется, что хотя бы естественная вентиляция должна быть. Влага должна куда-то уходить. Как правильно отметила Юля – внутренняя принудительная циркуляция в совокупности с отоплением, возможно, улучшит ситуацию. И опять же это теория, а практика может оказаться другой. Ведь сложно учесть все факторы. Александр, будем ждать результатов практического применения отопления.

 

Александр уточните пожалуйста, а замещение проходило воздухом из дома или все окна и двери были закрыты?
 

[serj]

У меня даже при двух слоях поликарбоната собирается конденсат. Но за месяц работы буржуйки его количество заметно меньше стало. Я периодически грунт граблями рыхлю и он скорее просыхает. И когда работает буржуйка, включаю принудительную вентиляцию.

[Маруся]

У меня сейчас тоже конденсата много, особенно ночью, когда перепад температур больше. Это неизбежно, и никуда от этого не деться. Я сейчас днем, когда в теплице влажно и жарко, открываю дверь в дом - становится гораздо лучше. Хотя, в принципе, лучше становится людям, а растениям повышенная влажность на пользу. Если, конечно, температура нормальная, не приближающаяся к нулю.

[akr74]

Сильная влажность и конденсат в теплице в холодное время года, да еще при отсутствии дополнительного источника тепла, чреваты обильным размножением грибков не только на растениях, но и на конструкциях теплицы. Поэтому думаю, что вентиляция (лучше принудительная) и как следствие, циркуляция воздуха в теплице для снижения влажности - необходима.

 

Саша, при отсутствии дополнительного теплоисточника это не спасет.

 

Согласен. Поэтому думаю, что при проектировании теплицы должна быть предусмотрена система отопления и вентиляции.

[mnemON]

У меня в планах тоже постройка зимнего сада. Рассматривался также вариант траншейной теплицы. Сейчас пока нахожусь в стадии подготовки и накопления информации. По поводу отопления – идеи постоянно эволюционируют и меняются. В подвале моего дома стоит огромный котёл на твёрдом топливе его хватит на отопление зимнего сада с лихвой. В принципе в зимнем саду, конечно, должно быть водяное отопление, но я планирую и дублирующие источники тепла с автоматическим контролем. Ведь не всегда мы можем быть дома. Вот интересный вариант http://www.unitek.by/infra_heating В совокупности с электрическим тепловентилятором это прекрасный вариант на случай поддержания плюсовых температур в зимнем саду в отсутствии хозяев. Кроме того думаю с таким отоплением конденсат будет минимальным. По моим прикидкам этот вариант мне обойдётся в 450 зелёных американских бумажек. Работы по подключению и монтажу естественно сам. Конечно, в сумме эти приборы потянут на 5-6 кВт/ час, но работать они же будут не постоянно. Всё будет сильно зависеть от степени утепления. К этому аспекту главное внимание. Я не собираюсь там поддерживать 20 градусов зимой. Достаточно будет и 5-10.

[ssv2001]

Уменьшить влажность в теплице зимой наиболее эффективно на мой взгляд можно только загоняя холодный воздух с улицы и подогревая его через радиатор (возмите 2-3 автомобильных на разборках, подклюсите последовательно, первый со стороны улицы - самый холодный должен быть, т.е. он будет последним из трех по ходу движения теплоносителя). Холодный воздух, деже при относительной влажности около 100%, например в дождь, имеет малекую абсолютную влажность, и подогревая его, абсолютная влажность остается на прежнем уровне, а вот относительная очень сильно падает. Вспомните школьный курс физики. В интернете полно таблиц и диаграмм на эту тему. А представте, если будет не дождь, а небольшой морозец градусов -10, а если удасться воздух таким образом прогреть до +15-20, то наверняка получите воздух не больше 10-30% влажности!!!

[Самоделкин]

Юлия, ветку отопления изначально делал с возможностью регулировки, как впрочем и другие батареи в системе - часто модифицирую систему отопления - даже при работающем котле. Напольный вентилятор создавать ветер в теплице - хорошая идея, подумаю над реализацией. Евгений, замещение производилось через возможные щели уличным воздухом - свидетельство тому снижение температуры в теплице. Александр, грибки, плесени и гнили разводятся только так. Проэктирование провожу в данный момент по ходу дела. Утепление стены забора кстати у меня еще впереди (батарей не навешивал, а облакотил на забор. Сергей, а если моим вентилятором (он под 150 мм трубу) продувать стальную трубу, а сворху трубы намотать металлопластиковую трубу?

[ssv2001]

Александр, даже не знаю, насколько эффективно будет такое устройство. Да вроде на разборках старых авто БУ-шные радиаторы за недорого купить не проблема, главное чтобы не текли. А вы сметалопластиком работали? А то мне предстоит теплые грядки мастерить. Хочу вдоль глядок по деревянному бордюру в теплице пустить отпление металопластиком, с прицелом, чтобы сверху грядок можно было бы дуги поставить и в самы мороз и на ночь накидывть пленку. чтобы не греть весь объем теплицы. Вот не знаю, как состыковать металопластик с пластиковой черной трубой.

[Самоделкин]

Маловато будет трубы по периметру. Я бы посоветовал черной пластиковой трубой сделать, тройники для нее копейки стоят. С металлопластиком я соединяю тем же фитингом, что и металлопластик, если течет, то пакли подматываю под гайку и затягиваю. В теплице уже три дня тестируется - отлично. Котел открытой системы(дез давления) и температура в черной трубе не более 75 градусов - У меня от котла сначало арм.полипропилен, далее м/пластик и только в теплице разводка из черной пластиковой.

[ssv2001]

Нет, немного не так, теплица 8 на 21, там 3 полноценные грядки и 2 покраям половинчатые. Плноценные - это под 2 ряда помидор, половинчатые - под стенками -там по одному ряду. Вот и хочу грядки немного приподнять от основного грунта - сделать деревянные бордюры - а по этим бордюрам со стороны, где будут расти помидоры, проброшу металопластик. С двух сторон грядки. На ночь - над помидорами - дуги, буду накидывать пленку, чтобы не греть весь объем теплицы, будут грется только грядки, а так как труба будет близко к почве, то и почва не будет сильно холодной..

[Самоделкин]

Проводящийся опыт с отоплением мне подсказывает, что просто обогревать воздух недостаточно и неэффективно. Я думаю, что больший результат можно получить обогревая грунт - прикопать трубу на 5 - 10 см - прогреется обьем влажной почвы, а почва гораздо дольше остывает, ну и от батарей отказываться не стоит.

[ВВБ]

На мой взгляд, укладывать трубы в землю для обогрева теплицы занятие малоперспективное. Огромная масса земли, постоянно выхолаживаемая снизу, и мизерная масса труб. Тепло от труб будет греть только 5-10 см земли вокруг трубы. Основной нагрев земли в Вашей теплице осуществляет только дневное солнце. Это как теплый пол в домах. Он имеет смысл только при хорошей теплоизоляции снизу от земли и достаточно частой укладке труб. Поэтому использование радиаторов, на мой взгляд, более разумное решение. Даже трубы по периметру над землей, лучшее решение, чем трубы в земле.

[akr74]

На тепличных комбинатах широко применяется так называемая "подземка" для подогрева грунта под огурцами и томатами. Черная пластиковая труба низкого давления диаметром 25-32мм и толщиной стенки 2,5 - 3мм закапывается на глубину 30-40см (чуть более штыка лопаты). Вдоль гряды шириной 110см укладывается две трубы (подача и обратка). Расстояние между ними 40-50см. Температура циркулирующей воды +55С. Температура грунта на глубине 10см держится от +18 до +22С.