Понимаю, что нужно что то прививать, но наверное есть тонкости. Не будут ли привитые с обыкновенных, сильнорослых яблонь ветки, разламывать дерево? Может прививать ближе к стволу? И каким способом предпочтительней?
Лариса, первый год иногда не показатель (может силенок деревцам не хватило поэтому яблоки получились не совсем такие, и на второе плодоношение они исправятся, такое часто бывает, особенно у груш, однако рассчитывать на это не стоит).
Если речь идет о перепрививке, и особенно взрослых деревьев, я для себя выработал способ (потом читал, что даже где-то применяют на практике) окулировки в волчки. Но сейчас расскажу способ, которому учили в вузе. Этот способ, если вы собрались перепрививать дерево целиком.
Обычно операцию по перепрививке целого дерева делают в 2-3 года. Первый год - выбираете нижний ярус скелетных ветвей (наиболее удобных для перепривики, остальные удаляются) Верх кроны не трогается, только лишь если верхние ветви явно будут мешать расти прививкам. Прививка делается у нижнего яруса где-то см 70 от ствола (как раз в расщеп или за кору черенком). За текущий год эти привики отрастут, сохраняя более-менее необходимую для жизни дерева пропорцию (помним, что крона- зеркало корней). На следующий год делается прививка второго яруса , (удаляются лишние ветви) но сами прививки уже к стволу см на 20-30 ближе (то есть 40-50 см). Ну и на третий год (обычно на дереве с многоярусной кроной не бывает больше 3 ярусов - 20-30 см от ствола). Таким образом соблюдается пропорция кроны и получается перепривитое долговечное деревце. А не привитые ветви, которые оставались, постепенно удаляются все с нарастанием вегетативной массы уже желаемого сорта.
Для себя поступаю по другому - перепрививаю волчки, которые удобно расположены, их загодя летом не удаляю, правда я прививаю спящей почкой летом. Почему я для себя выбрал окулировку - и в волчки - диаметр волчков - как правило самый подходящий для окулировки. При окулировки наиболее плотное срастание. Волчки дают хорошую энергию роста прививкам, и за год они легко нарастают больше метра. Прививаю в основание волчков, весной обрезаю волчок см на 20-30, чтобы оставшаяся часть питала прививку. Через год волчок уже тоньше привоя, и легко удаляется "на кольцо" без лишних ран дереву. Лично по своему опыту - деревья привитые в расщеп-зарез и т.д., особенно если диаметр ветви, на которую данная прививка делается большой, прочного срастания не дают, и при ветре и нагрузке урожаем прививки "выворачивает с мясом". Наблюдаю такое не только у себя (наблюдал -больше так не делаю), но в последние годы у соседей (сотрудники ЦГЛ) -у них все груши перепривиты в расщеп, а ураганы последние три года зачастили летние к нам. Так вот только успевают таскать в посадку вырванные сучки. Но, может быть, ни они ни я в расщеп не умеем прививать.
По способу прививки - идеальный способ прививки это тот-которым вы владеете наилучшим образом. Я вам рассказал о своем опыте и как учил преподаватель-плодовод. Если не заморачиваться и прививать отдельные ветви, то думаю, там особой разницы не играет ни способ ни дальность от ствола (в пределах разумного). По поводу сильнорослых сортов и подвоев карликов, так подвои специально и выводили чтобы унять ту самую сильнорослость. У меня довольно сильнорослый сорт Синап Орловский сидит на супер-карлике и ничего себе. Только подпорки под каждую ветвь подставляй.
P.S. По поводу супер-карлик и даже карлик зацвел на 7 год.... Стандартный саженец суперкарлика закладывает цветочные почки при правильной агротехнике уже в поле питомника, то есть после осенней высадки саженца весной вы получаете цветущую яблоньку. Карлики на 2 год.